Una tarde en Sighisoara

Creo que cinco noches en Brasov son más que suficientes. Así que esta mañana he empaquetado todo y me he puesto en marcha. He hecho un breve trayecto en tren hasta Sighisoara (2 horas, 7€). Al llegar a Sighisoara había dos holandesas con bicicletas que han tardado un rato en abrir la puerta del vagón para salir. Detrás de ellas iban dos australianos y yo el último. Cuando estaba saliendo la segunda holandesa el tren se ha puesto en marcha y los australianos han tenido que saltar al andén. Para cuando ha llegado mi turno el tren se movía bastante rápido, incluso he llegado a pensar en seguir hasta la siguiente estación. He saltado y he tenido la suerte de no caerme ni dislocarme nada.

Una vez recuperado del susto (y el cabreo con el tipo que da permiso al tren para salir) tocaba buscar hostal. En este caso ha sido fácil porque ya había localizado uno en hostelworld.com. El hostal Burg, una casa medieval en pleno casco antiguo, 10€ la noche en una habitación que es como un pasillo abuhardillado lleno de vigas de madera con cinco camas, comparto habitación con dos australianas que también estaban conmigo en la habitación de Brasov. Ya sin equipaje he buscado un sitio para comer y ver la carrera de Formula 1 tranquilamente. El pueblo es pequeño, y calculaba que tendría tiempo suficiente para verlo todo aún perdiendo dos horas de luz por la carrera (cálculo que luego se ha demostrado correcto). Además había llovido por la mañana, aún estaba nublado y hacía fresco. Parecía como si por la tarde fuera a salir el sol (y he vuelto a acertar).

Sighisoara, de 35.000 habitantes, es una pequeña población famosa por su ciudadela del siglo XII y aún habitada, patrimonio de la humanidad, y porque aquí nació Vlad III, el Empalador (1431-1476). La ciudadela es bastante impresionante, las casas medievales, la muralla, las torres, las calles empedradas, el cementerio… Todo es bonito aquí. A destacar la torre del reloj (siglo XIII) y la escalera cubierta de madera (siglo XVII) que lleva hasta lo alto de la colina, donde hay una iglesia y un cementerio que ocupa toda la ladera Noroeste de la colina. Curiosamente casi todas las tumbas son de alemanes. En un par de horas lo he cubierto todo. Por la noche he salido a dar otra vuelta que ha sido interesante porque la iluminación de las calles y edificios es bonita y hacen que el paseo nocturno sea muy interesante. Sin duda merece la pena parar aquí.

Castillo de Bran y fortaleza de Rasnov

Hoy me he ido de excursión. He ido a Bran, a 30 kilómetros de Brasov (bus 1€). Este pueblo se ha construido alrededor de uno de los castillos más absurdamente famosos del mundo. El castillo de Bran lo construyeron los caballeros de la Orden Teutónica en 1212, cuando regresaban de que los sarracenos les patearan el culo en Palestina. Es un castillo muy interesante, adaptado a la roca de la colina en la que se encuentra, y con muchos pasillos, escaleras y recovecos. Se conserva en buenas condiciones y en el interior se exponen muebles, armas y ropas de los sucesivos nobles que lo habitaron. Lo peor es que la entrada cuesta 5 eurazos y que, debido a la absurda relación con el castillo de Drácula, hay muchos turistas. Moverse por pasillos estrechos y escaleras de caracol con mucha gente tratando de sacar fotos a todo se hace algo complicado. En las calles del pueblo más cercanas hay puestos con todo tipo de souvenirs con vampiros, sangre y lunas llenas. Incluso hay un pasaje del terror en el que vi entrar a los primeros españoles que me encuentro en varios días…

A mitad del camino entre Brasov y Bran se encuentra Rasnov. Aquí hay una fortaleza interesante también construida por los caballeros de la Orden Teutónica, esta en 1215. Así que a la vuelta me he parado a verla. El paseo hasta lo alto de la colina donde está la fortaleza es de dificultad media-baja, pero hoy ha sido un día de calor extremo y eran las tres de la tarde. A pesar de que la subida se hace a través de un bosque que proporciona bastante sombra he llegado arriba sudando a chorros. Al menos aquí no hay que pagar entrada. En la puerta hay un cartel en el que pone 10 leis (2,50€), pero no hay nadie allí para cobrar. Esta fortaleza es una especie de ciudadela con múltiples casas bastante rústicas y unas vistas impresionantes de las montañas por un lado y la llanura por el otro. Quitando algunas casas en las que hay tiendas de souvenirs casi todo aquí está en ruinas, así que hay pocas sombras en las que refugiarse.

Por la noche he salido a tomarme una limonada de despedida (mañana me mudo a Sighisoara) y me he topado con el francés y el alemán de Poprad (hablé sobre ellos aquí). ¡Estos tipos están en todas partes! Hemos estado charlando un rato y resulta que están en el mismo hostal que yo. Se han ido a dormir y yo me he ido a tomar mi limonada con Botond, uno de los couchsurfers locales.

Brasov, día tres: desde lo alto.

Es cierto que tres días para visitar Brasov quizás sean demasiados, pero si habéis seguido mis entradas anteriores sabéis que me lo he tomado con bastante calma. Además esta noche el estómago me ha jugado una mala pasada y me he pasado toda la mañana en la cama recuperándome. No he podido localizar la causa del problema, pero seguro que las tres cervezas que me tomé anoche con gente de couchsurfing no ayudaron mucho…

He quedado con Jannes, un alemán que conocí anoche en el meeting de couchsurfing, para comer y subir al monte Tampa, donde está el cartel hollywoodense de BRASOV. Hemos subido con el teleférico (2€) y desde allí hemos caminado hasta el pico que hay encima de las letras, de 955 metros. Hemos bajado andando por uno de los múltiples senderos que hay. Apenas una hora de paseo.

 

Por la noche hemos vuelto a quedar con gente de couchsurfing, locales y visitantes. Esta vez me he dedicado a la limonada, por si las moscas. Botond, uno de los locales, nos ha llevado en coche a un mirador desde el que se disfruta de unas vistas estupendas sobre la ciudad.

Brasov, día dos

Hoy me he mudado de la habitación individual de la pensión Casa Ober a un dormitorio para ocho personas en el hostal Mara. Mucho más céntrico y barato (10€ la noche). El día ha amanecido lluvioso, pero a media mañana ha salido el sol para quedarse el resto del día.

La ruta de hoy ha sido bastante breve, he paseado por la parte rumana de la ciudad (Scheii). Allí he visitado varios cementerios y la iglesia de San Nicolás, templo ortodoxo del siglo XIII que entremezcla los estilos gótico, barroco y renacentista con una influencia bizantina. Está decorada con frescos de Mişu Pop, un famoso pintor rumano del siglo XIX. Recorriendo, ya de regreso, el exterior de la muralla de la parte alemana he llegado hasta el punto de partida del funicular que sube hasta la cima del monte Tampa. Por lo visto desde la cima salen muchos senderos interesantes de montaña. Pero estaba cansado y con hambre, así que he pensado que mejor subo en otro momento y me he ido a comer.

Me he levantado de la siesta con dolor de cabeza y malestar general. Así que he pasado la tarde leyendo, escribiendo y dormitando.

Nota: todas las terrazas de la ciudad tienen sombrillas/toldos verdes en los que pone “Brasov” y, debajo, “Probably the best city/bar/pub/beer in the world”. Es como si la ciudad estuviera patrocinada por Carlsberg o algo.

Brasov, una ciudad alemana en Transilvania

Primer día de turismo en Brasov. He subido a la ciudadela, desde donde no se ve casi nada porque hay árboles enormes rodeándola por todas partes. El centro histórico, tradicionalmente rodeado por murallas, se conoce como la parte alemana de la ciudad. Los sajones se establecieron aquí en el siglo XII y “echaron” a los rumanos al Suroeste de la ciudad, fuera de las murallas. Durante los siglos XIII y XIV mongoles y otomanos atacaron la ciudad. En el siglo XIX se derribaron casi todas las murallas y la ciudad vivió una época de industrialización y florecimiento económico. Casi todas las edificaciones datan de esta época. El único punto negativo es que la calle principal, la strada Republicii ha sido tomada por las terrazas de los restaurantes, dejando para el caminante solo los laterales. Sin este gran impedimento la calle sería un referente turístico de primer nivel. En la plaza Sfatului, la plaza central, también hay terrazas, pero aquí se limitan a usar los laterales, permitiendo al visitante disfrutar del espacio. Merece la pena destacar la puerta de Catalina, la más antigua de las que quedan de la muralla (1559). También es curioso el letrero que hay en la ladera del monte Tampa con la palabra BRASOV al estilo Hollywood.

Baia Mare-Brasov

Realizar el recorrido de hoy usando los transbordos estándar en tren o autobús era un pequeño infierno. Así que ayer estuve investigando posibles combinaciones en diferentes webs más o menos fiables y al final me quedé con la que creo que es la mejor combinación posible para el trayecto. Hay un bus que sale de Baia Mare hacia Cluj Napoca a las 9:30 (5,50€). Llega a las 12:40 y si estás pendiente puedes bajarte en la estación de tren (creo que la estación de autobuses no está muy lejos, pero mejor que te dejen en la puerta, ¿No?. De allí sale un tren a las 13:53 hacia Brasov (17€). Es un tren estupendo; aire acondicionado y enchufes en los asientos (para cargar el móvil, ordenador o lo que sea). En teoría el tren llega a Brasov a las 19:33, pero parece que en verano la dilatación de las vías hace que no puedan correr tanto y hemos llegado a las 20:45. Total, once horas y cuarto de nada.

En el bus de la mañana he ido dormido casi todo el tiempo, así que no me he enterado de nada. Pero el paisaje desde el tren entre Cluj Napoca y Brasov es bastante interesante. Verdes colinas a lo Sonrisas y Lágrimas que, en la segunda parte del trayecto, se van radicalizando paulatinamente a medida que llegamos a las más famosas montañas de la extensísima cordillera de los Cárpatos. Amigos, estoy en el corazón de Transilvania.

Por bonito que sea un paisaje uno se termina cansando. Así que agradecí mucho la casualidad de que una chica que se me acercó para ver si podía cargar su MP3 en mi ordenador hubiera estado de Erasmus en Oviedo durante un año y hablara un perfecto español (pedazo de frase me ha salido, por cierto). Hemos pasado charlando las últimas dos horas del trayecto.

Por cuarta vez consecutiva he llegado a un sitio sin tener alojamiento concertado. Con el agravante en esta ocasión de que ni siquiera había mirado un mapa de Brasov. He de decir en mi defensa que creí que llegaría de día. Ya sabéis, oficinas de turismo abiertas y todo eso… Así que he caminado preguntando por el “city center” hasta que me he topado con una pensión con una pinta medio decente, Casa Ober. La habitación no está mal y cuesta 21 € así que me he quedado.

He salido a cenar algo y dar una vuelta por el centro. La verdad es que este sitio promete bastante. Mañana más.

Notas:
1- Al pagar la habitación esta mañana me ha sorprendido que no me cobraran por lavarme la ropa. Le he preguntado a la recepcionista y me ha dicho que, si quería, podía dejar algo para la criada. Siguiendo su propia sugerencia le he dejado 10 Leis (2,50€). Una ganga si tenemos en cuenta que en el hostal A Plus de Praga me cobraron 6€ por el mismo servicio.
2- Hace ya días que no escribo sobre el tiempo (atmosférico, digo). Creo que desde que salí de los Altos Tatras —hace casi una semana— no he visto una sola nube. Por el día la temperatura es alta, posiblemente bastante por encima de los 30º , pero en todos los sitios en los que he estado refresca bastante por la noche.

De excursión en Sighetu Marmaţiei

Esta mañana me he cambiado al hotel Maramures, más económico que el otro (20€) y con servicio de lavandería. Si, amigos, ¡Mañana podré cambiarme de ropa!

A las 11:00 he cogido el microbús (2,50€) que lleva a Sighetu Marmatiei (Sighet para los locales). Por el camino he ido charlando con una nativa del lugar que vive en Suiza y que me ha puesto al día sobre los hitos de su pueblo. La chica era muy maja y al llegar allí, sobre las 12:30, me ha dado su número de teléfono por si tenía algún problema.

Sighet es un pueblo de 45.000 habitantes en la frontera con Ucrania. Lo primero que he hecho ha sido ir al altamente recomendado “museo memorial a las víctimas del comunismo y de la resistencia” (1,50€). El museo se encuentra en una antigua prisión que formaba parte del llamado Gulag Rumano. Las celdas se han usado como centros de exhibición organizadas por temas. Casi todos los textos están tan solo en rumano, pero en la entrada te prestan una guía en inglés muy completa. Hay un par de celdas que se han conservado tal y como estaban y en la puerta se puede leer “La celda donde murió fulano de tal”. En total son más de ochenta celdas en las que se habla de las elecciones amañadas, la propaganda, la resistencia (como los maquis en España, pero a lo rumano), las diversas rebeliones ocurridas en diferentes países (La de Hungría de 1956, la de Praga de 1968, la de los obreros polacos de 1980 y las definitivas de finales de los 80), la vida cotidiana en las prisiones, la persecución étnica, la cronología de la guerra fría… multitud de cosas muy interesantes y perfectamente expuestas. En el exterior hay una especie de ermita laica o “espacio de reflexión y oración” y una escultura que podéis ver en la foto de aquí abajo. He de decir que no me esperaba algo así, la cantidad de información y la calidad de su exposición son sobresalientes y creo que es un museo que merece un lugar destacado en la lista de mis museos favoritos.

 

 

Y menos mal que ha sido así, porque un breve paseo por el pueblo me ha bastado para cerciorarme de que aquí no hay nada más que hacer. Miento, para ser sincero he de decir que me habían recomendado otro museo, pero que está en las afueras del pueblo. Como hacía mucho calor y no me apetecía darme la paliza he decidido volverme a Baia Mare en el bus de las 17:00. Pero parece que ese bus no existe, así que he estado dando vueltas por la parada tomando cafés en diferentes bares hasta que ha aparecido el bus de las 18:15 que me ha traído de vuelta a Baia Mare.

Nota: el recorrido hasta Sighet también merece ser mencionado, el pueblo está al otro lado de los Cárpatos, así que hay que atravesar la montaña para llegar, además por el camino se pueden apreciar casas con puertas de madera típicas de la zona (fotos abajo).