Decíamos ayer que habíamos llegado a Carcasona y habíamos hecho un recorrido nocturno por la ciudad amurallada. Hoy ha tocado hacer el recorrido de día, el típico. Donde anoche nos encontramos con calles semidesiertas y tiendas cerradas, hoy el jolgorio habitual de un lugar turístico nos ha arropado en cada rincón.
Al ser primer domingo de mes la entrada al castillo era gratuita, así que hemos paseado por torres, murallas y salas de trono leyendo toda la información sobre esta ciudad, que no es tan real como parece a primera vista.
En el siglo XIX llego la efervescencia romanticista, que llenó los corazones de pasión por el medievo. Prosper Mérimée, insigne escritor y arqueólogo, llegó hasta Carcasona en su calidad de Inspector General de Monumentos y se enamoró de los techos rotos, las paredes derrumbadas y las murallas agujereadas. En 1844 logró que se pusiera al arquitecto Eugène Viollet-le-Duc como reconstructor de la ciudad. El bueno de Eugenio se dedicó a la tarea con pasión y en unos años dejó la Ciudadela de Carcasona (que allí llaman la Cité de Carcassone) como nueva.
Tan “como nueva” que a algunos les pareció de mentira. Eugenio se pasó un poco y en la reconstrucción usó materiales no autóctonos, modificó algunas construcciones originales y cambió partes de la muralla. Aquello creó una cierta polémica que llega hasta nuestros días, en los que se están haciendo esfuerzos por re-reconstruir la fortaleza tal y como era originalmente.
Dejando de lado estas consideraciones, el paseo por la ciudad es muy recomendable… si obviamos las tiendas de armaduras, espadas de madera y recuerdos más o menos interesantes, claro. Las callejuelas de piedra y las plazoletas con pozos y jardincitos compensan sobradamente el tener que lidiar con masas de turistas en las calles principales incluso en un frío día de diciembre.
Y con esta visita terminó el rápido fin de semana. Del castillo de los Cátaros salimos, con la calefacción del coche a tope y las piernas cansadas, camino a casa. La noche caía y aun nos quedaban mucho kilómetros de carretera.
En la frontera paramos junto a un pequeño monumento que recuerda que por allí huyeron miles de republicanos tras la guerra civil española. Los franceses abrieron la puerta a los refugiados el 28 de enero de 1939 y a partir del 5 de febrero se permitió el paso también a los militares, a condición de que dejaran sus armas allí. El lugar es un punto elevado desde el que se ve el mar y Portbou. Solo salimos del coche Dalius y yo; el viento hacía que las gotas de lluvia dolieran al golpearnos la cara. Abrir un paraguas allí habría sido como inventar una nueva modalidad de vuelo sin motor. Nos sacamos las fotos de rigor en unos minutos y rápidamente regresamos a refugiarnos al calor humano del coche.
«Esto se parece a Cinque Terre», dijo Juliana nada más salir del coche. Yo estaba mareado y tenía la vista algo nublada, pero enseguida pude reconocer que había merecido la pena llegar hasta allí. Colliure (Collioure en francés) es un pueblo que destaca por el castillo que parte en dos su línea costera y por las viviendas que cuelgan del acantilado. Caminamos por las calles jalonadas por casas de tonos pastel entre nubes, claros y chubascos intermitentes. Algunas de las callejuelas están ocupadas por estudios de pintores y escultores, destacando por su colorido la Rue de la Fraternité. Cuando paseábamos vimos un plano en el que se señalaba que Antonio Machado está enterrado en el cementerio del pueblo [¿Cómo dices? ¿Qué tú ya sabías que Machado murió y está enterrado en Colliure?… Pues yo debo reconocer avergonzado que no tenía ni idea]. Tuve que forzar al grupo a ir a rendir homenaje al gran poeta (a ellos hay que perdonarles, como son extranjeros es normal que no le conozcan).
