Bangkok: mercados y centros comerciales

Los tres últimos días del viaje los hemos pasado en Bangkok, recorriendo varios mercados y centros comerciales de la ciudad. En los días que estuvimos aquí al principio del viaje sufrimos bastante con el tráfico de la ciudad, pasamos horas en auténticos tapones callejeros y no queríamos tener que aguantar algo así otra vez, sobre todo para ir al aeropuerto el último día. Así que esta vez buscamos alojamiento cerca del Skytrain, para movernos con rapidez de un sitio a otro.

El sábado 7 de marzo lo pasamos en el mercado de Chatuchak (o Jatujak), un mercado de fin de semana que es, presumiblemente, el más grande de todo el sudeste asiático. Las cifras varían según la fuente, así que puedo decir que el mercado cuenta con 7.000 o 14.000 puestos de todo tipo de productos: artesanía, camisetas, vestidos, cinturones, móviles, peceras, flores, libros, juguetes, revistas, zapatos, suvenires, monedas antiguas, tazas, frutos secos, especias, jarrones, muebles de jardín y, por supuesto, comida y zumos. Tan intricado y fascinante es este mercado que, regateando y curioseando por los puestos, perdimos la noción del tiempo. Cuando caímos en la cuenta de que teníamos que almorzar eran más de las tres de la tarde. Los restaurantes turísticos del mercado, con aire acondicionado y camareros uniformados, eran bastante caros y nos llevó un rato encontrar un restaurante donde comían algunos tailandeses. Tenía menos variedad de platos que los otros y allí nadie hablaba inglés, pero lo bueno de Tailandia es que el Pad Tai es ubicuo y siempre está rico. Con cada bocado del plato de fideos el cansancio iba tomando posesión de nuestros espíritus. Cuando terminamos de comer dimos una última vuelta rápida para comprar algunas cosas que ya habíamos mirado y nos fuimos a descansar al hotel.

Los dos días restantes pasaron de un modo similar. Caminamos por unos cuantos mercados más: Pratunam, un mercado de ropa normal para locales y poco atractivo turístico.

Patpong, el popular y animado mercado nocturno con falsificaciones, suvenires y sórdidos espectáculos eróticos. Regresamos a la luz del día y la calle del mercado, como podéis comprobar, está aletargada.

Khao San Road, la calle mochilera más popular de la galaxia, se ha convertido en un mercado callejero más de la ciudad, con puestos que venden todo tipo de suvenires para turistas a precios fácilmente rebajables.

El último día paseamos un poco por Lumpini, hasta que los lagartos gigantes que han tomado posesión del parque nos echaron de allí.

Y con esta entrada termina el viaje, amigos. No dejéis de seguirnos en facebook para estar al tanto de nuevas aventuras y desventuras. Muchas gracias a todos por estar ahí.

Datos prácticos

Alojamiento: en la calle Soi Kasem San 1 hay varios hoteles y pensiones para todos los bolsillos. Está en un lugar estratégico; justo al lado de la parada National Stadium del Skytrain y muy cerca de los grandes centros comerciales MBK, Siam Paragon… Nosotros nos quedamos en el White Lodge. La habitación (limpia y amplia) con aire acondicionado y TV cuesta 750 bahts (unos 21 euros).

Transporte al aeropuerto: si uno tiene que llegar hasta al aeropuerto por la tarde (como era nuestro caso) y quiere aprovechar la mañana para hacer compras (o algo de turismo de última hora) no hay nada más fiable que ir en tren. Los trenes salen con mucha frecuencia y tardan unos 30 minutos en llegar al aeropuerto internacional desde Phaya Thai. Nosotros cogimos el Skytrain en la estación de National Stadium a las 16:30. Tuvimos que hacer transbordo en Siam y luego coger el tren en Phaya Thai. Llegamos al aeropuerto a las 17:20. 50 minutos en total.

Tres días en Koh Wai

La ínsula de Koh Wai se encuentra al sur de la popular Koh Chang (Isla Elefante), cerca de la frontera con Camboya. Koh Wai apenas tiene 2 o 3 kilómetros cuadrados. La isla no dispone de electricidad y el sendero que la recorre de Este a Oeste solo es transitable a pie. En Koh Wai hay cabañas, selva y playas con arrecifes coralinos. Es el lugar perfecto para desconectarse del mundo durante unos días.

Nada más llegar comparamos las opciones que nos daban los dos resorts cercanos al muelle. Entre el Koh Wai Paradise y el Good Feeling no hay grandes diferencias y nos decidimos por el segundo. La cabaña que tenían libre estaba en alto, tras el restaurante, y las vistas estaban algo mermadas por los árboles de alrededor, pero tenía la ventaja de contar con baño propio.

Así que dejamos las mochilas en la pequeña cabaña, alquilamos unas gafas de bucear con tubos a la dueña del lugar y nos acercamos a la playa que se encuentra junto al muelle. A esta la llamaré la playa Uno. Es la más grande de la isla. El mar estaba plano como un lago y el agua turquesa invitaba al baño. En ese momento dos o tres barcas de tours se encontraban amarradas en el muelle. La playa estaba ocupada por coreanos y tailandeses que flotaban boca abajo sobre el arrecife, envueltos en chalecos salvavidas, y por rusos que fotografiaban a rusas que posaban con las posturas más inverosímiles en la arena.

Como auténticos neófitos en el buceo nos quedamos boquiabiertos con la cantidad y variedad de corales, peces y bichos raros que vimos en aquel arrecife. El agua estaba caliente y la concentración de sal debía ser alta, porque uno flotaba con facilidad. Así que nadar durante horas sobre aquellos corales que se encontraban a dos o tres metros de profundidad era una auténtica gozada, solo enturbiada por la tristeza de no tener una cámara de fotos sumergible.

Cuando fuimos a comer al restaurante del Good Feeling los tailandeses, coreanos y rusos de la mañana habían sido sustituidos por tailandeses, coreanos y rusos de otros tours. La mayor parte de los turistas que pasan por esta isla lo hacen así, en excursiones de un día en las que recorren varias islas de la zona.

Por la tarde caminamos hacia el Este por el único sendero de Koh Wai y recorrimos dos o tres playitas más. En todas ellas había cabañas (pertenecientes al Good Feeling). Los arrecifes eran muy parecidos a los de la primera playa, pero con menos peces. En estas playas solo nos encontrábamos con los turistas que habitaban las cabañas plantadas allí, y a veces ni eso.

Cuando regresamos a la playa Uno los tours se habían ido y el lugar estaba casi vacío. Un tipo hacía yoga, una pareja paseaba por la orilla y en las mesas del restaurante del Koh Wai Paradise tres o cuatro personas más bebían batidos de frutas o leían. La calma se reflejaba en el mar tranquilo y en las caras de los occidentales, como nosotros, que saboreaban la ausencia de móviles, televisores, ordenadores y demás distracciones de la civilización.

Y con la misma sosegada rutina pasaron los tres días en Koh Wai; tomando el sol y durmiendo en cada playa, explorando cada arrecife y, en general, quitándonos con calma el polvo de tantos kilómetros de viaje y descansando para afrontar con fuerzas los últimos días que pasaremos en Bangkok antes de regresar a casa.

Datos prácticos de Koh Wai

Alojamiento: en la isla hay tres resorts económicos (250-350 bahts, entre 7 y 10€), con cabañas de madera. Dos de ellos están junto al muelle “principal”  (Good Feeling y Paradise) y el otro en el extremo Este de la isla (Grandma Hut). Las cabañas de los tres se encuentran alineadas en las diferentes playas de Koh Wai. Los tres usan generadores para tener electricidad de cinco de la tarde a once de la noche (aproximadamente) y los tres tienen restaurante. El cuarto resort (Pakarang Resort) es algo más lujoso y caro, con electricidad 24 horas y conexión WIFI. Está en el “centro-este” de la costa (más detalles, en inglés, aquí).

Esnórquel: en los resorts alquilan gafas y tubo por 100 bahts (unos 3 euros), pero si les dices que son para varios días te los dejan por la mitad. Todas las playas tienen su arrecife cerca, poco profundo y con agua transparente y cálida. Curiosamente en la playa central es donde nosotros vimos mayor cantidad y variedad de peces, aunque es también la más transitada.

Transporte (llegar y salir): Desde el continente (muelle de Trat) hay barcos tres días a la semana (350 bahts, unos 10€), el barco tarda dos horas y media en llegar a la isla, el mismo barco hace el recorrido de vuelta los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Desde Koh Chang hay transporte dos o tres veces al día. Los barcos salen desde el muelle de Bang Bao, que está al sur de la isla. Se tarda una hora en barco lento (300 bahts, cerca de 9€) o treinta minutos en barco rápido (400 bahts, más de 11€).

Transporte (en la isla): En Koh Wai hay un camino que recorre la costa norte de un extremo al otro, pasando por todos los resorts y las playas. No hay coches, ni motos, ni bicicletas. El único medio de transporte son los pies, aunque la distancia total de un extremo al otro es de 3 kilómetros, así que eso no es un problema muy grave. También es posible recorrer la costa por el mar, en kayaks que se alquilan en los resorts.

Otro viaje largo: de Siem Reap a Koh Wai

Esta va (casi) sin palabras.

02 de marzo de 2015

Siem Reap (Camboya), 07:48 AM

Frontera de Poipet (lado camboyano), 11:40 AM

Frontera de Poipet (lado tailandés), 12:47 PM

Enlatados para ir de la frontera al punto de salida de las furgonetas (Tailandia), 13:09 PM

Entre Poipet y Trat, 16:37 PM

Puerto de Trat, 18:35 PM

En el transbordador de Trat a Koh Chang, 19:37 PM

Cabaña del Jungle Garden, Koh Chang, 21:48 PM

03 de marzo de 2015

Cabaña del Jungle Garden, Koh Chang, 06:59 AM

Puerto sur de Koh Chang, 09:19 AM

Barco lento de Koh Chang a Koh Wai, 09:29 AM

En el barco rápido a Koh Wai, 09:30 AM

Llegamos a Koh Wai, 09:46 AM

Hacia la frontera laosiana

Ayer desayunamos con Lucy y cogimos el bus de las 14:30 para Chiang Khong (bus “directo” VIP con azafata, agua y galletitas, 275 bahts, 7,50 €). Llegamos pronto a la estación porque creíamos que el bus salía a las 13:00, y eso nos salvó el día, porque compramos dos de los últimos billetes. El autobús iba lleno.

Llegamos a Chiang Khong cerca de las ocho de la noche y caminamos desde la “estación de autobuses” al centro (no está lejos y necesitábamos estirar las piernas). Caminamos con una pareja italiana y un mochilero tailandés muy jovencito que había ido charlando con Juliana en el bus. Llegando al centro los italianos se quedaron en un hostal que nos pareció caro y nosotros seguimos hasta encontrar un sitio más acorde a nuestro presupuesto. Al ser tan tarde estaba casi todo lleno y no encontramos mucho donde elegir. Al final nos quedamos en un lugar bastante decente con baño y agua caliente por 350 bahts (unos 10 €).

Esta mañana, temprano, cumplimos con el extraño proceso de cruzar la frontera. Me explico. Chiang Khong está en la orilla tailandesa del río Mekong. Justo enfrente, en la orilla laosiana, está Huay Xai. Antes se cruzaba de un pueblo a otro en barquitas, pasando por los controles fronterizos junto a la orilla de cada lado para salir de un país y entrar al otro. Todo muy lógico.

Sin embargo hace un par de años construyeron un puente a unos 10 kilómetros río abajo y ahora los puestos fronterizos están a ambos lados del puente. Así que hemos tenido que coger un songthaew (un autobús local que es una pick-up con bancos corridos en la parte de atrás) para ir de Chiang Khong al pie del puente, pasar el control fronterizo de Tailandia,  pagar un autobús (totalmente absurdo, pero obligatorio) para cruzar el puente, esperar junto con mucha gente muy nerviosa a que llegara el bus, subir y bajar del bus, hacer dos colas diferentes en el control fronterizo laosiano, pagar los 30$ de la visa para Juliana y los 35$ de la mía, discutir con los tuktukeros laosianos un precio razonable para ir hasta Huay Xai y hacer el trayecto hasta Huay Xai. De este modo uno tarda casi dos horas y media en ir de un pueblo al de enfrente (literalmente). Esta no deja de ser un modo de sacar unos euros extra a los turistas, que tenemos que pagar por cada tuk-tuk o autobús mucho más que los locales, y eso no me parece mal. Al fin y al cabo para ellos ese dinero vale mucho más que para nosotros, y estamos en su casa. Pero, como puntualizaba un danés que nos encontramos no-sé-donde, “tres euros no es nada, pero lo malo es que nos roban nuestro tiempo”.

Y mañana os cuento el viaje de dos días en barco-lento de Huay Xai a Luang Prabang (con escala en Pak Beng). Pero antes os comento que, como Laos fue colonia francesa durante mucho tiempo… ¡Aquí hay pan!