Según mi planificación del viaje después de Rennes visitaría Lorient, que es famosa por el Festival Intercéltico que se celebra allí en agosto. Era el único lugar de la Bretaña sobre el que tenía referencias y tenía ganas de conocerlo. Pero mi anfitrión en Caen, Nico, me convenció para cambiar de destino y el día 2 de septiembre por la tarde me planté en Saint-Malo, una población muy turística conocida por sus playas y la ciudad medieval, llamada intramuros por encontrarse rodeada por una espectacular muralla circular.
En julio y agosto Saint-Malo debe ser un hervidero de turistas, por lo visto la población de la ciudad, que es de 50.000 habitantes, se cuadruplica en esa época. Pero a primeros de septiembre la cantidad de turistas no es exagerada. Laetitia, a la que había contactado por blablacar para ir con ella desde Rennes, me acercó hasta un pequeño y barato hotel familiar, cercano al centro, en el que seguramente no habría encontrado una habitación libre una semana antes, pero que estaba casi vacio cuando llegué.
A la mañana siguiente recorrí la ciudad “intramuros”. Comencé recorriendo la muralla entera por arriba (entrada gratuita). Y luego recorrí el centro para visitar la catedral y perderme por las callejuelas y escalinatas que suben, bajan y serpentean entre casas de piedra. Este pueblo es realmente impresionante y perfectamente cuidado. A pesar de la gente y las tiendas y restaurantes modernos conserva su atmósfera medieval. En vez de hablar más os pongo unas fotos:
Y para terminar os cuento que por la tarde me fui a la playa da darme un baño. La marea estaba subiendo y la playa es tan llana que cada diez minutos tenía que recoger mis cosas y subir veinte metros para que las olas no me mojaran la mochila. Esta es la misma playa que desaparece completamente con la pleamar.
Y mañana Nantes; viejos amigos, Songoku y setas musicales.
A las nueve de la mañana Nico, mi anfitrión en Caen, me ha dejado en un punto estratégico y fantástico en el que no he tenido que esperar ni quince minutos para ser recogido por una amable señora que me ha llevado hasta el centro mismo de Rennes.
El parque del Thabor bien merece una visita; es amplio y está dividido en dos partes claramente diferenciadas. Una parte es de estilo francés, donde el hombre adapta la naturaleza a la geometría básica y las esculturas y fuentes marcan los puntos a donde los caminos rectos y las flores alineadas apuntan. La otra parte es de estilo inglés; en esta el visitante se sumerge en un bosque con cascadas, puentecillos ocultos por la maleza y caminos que serpentean caprichosamente, todo aquí está pensado y estructurado de modo que parezca aleatorio, salvaje.
Caen es la capital de la región de la Baja Normandía, famosa en el mundo entero por ser el lugar donde comenzó el fin de la dominación Nazi en la Europa Occidental. Fue bombardeada a conciencia por los aliados en los días posteriores al desembarco (Junio de 1944) y quedó prácticamente devastada. El castillo que domina la ciudad, el espectacular ayuntamiento y la iglesia de San Esteban, donde está enterrado Guillermo el Conquistador, son algunas de las pruebas de que no hay nada que una buena restauración no pueda hacer parecer tan antiguo como debería ser.
Gracias a la bicicleta de Nico y a la fuerza de mis piernas pude ir a ver al menos una de las archifamosas playas donde desembarcaron las tropas aliadas el seis de junio de 1944. Hay un camino para ciclistas y peatones que circula junto al “Canal de Caen”. A unos 11 kilómetros de Caen (en las afueras de Bénouville) el camino pasa junto al puente Pegaso, al lado del cual se encuentra la primera casa liberada por los paracaidistas de la infantería ligera inglesa, en la noche del 5 al 6 de junio. Desde aquel momento la casa fue un punto de acogida y hospital de campaña que ahora es un apacible café en el que, además de bebida y comida, se venden postales, medallas militares, placas conmemorativas y DVDs de “El día más largo” y documentales de la guerra. 
Si hubiera sido un poco más joven habría seguido por la costa hasta la siguientes playas: Juno, Gold, Omaha y Utah. Pero Juno, la más cercana, estaba a 11 kilómetros de allí y Omaha, la más famosa, a 45. 
Cuando Mike se ha ido a trabajar yo he caminado hasta la entrada de la autopista. He sacado mi cartoncito con la palabra “Gent” escrita en letras bien claras y he respirado hondo. En unos quince minutos un chaval me ha parado; no iba a Gante, pero me ha convencido para llevarme hasta otra entrada a la autovía con más tráfico. En esa entrada, con semáforo y todo, se ha bajado un tipo de su furgoneta para decirme (en francés y con señas) que estaba en el sitio erróneo, que tenía que bajar a la misma autovía. No sé porqué le he hecho caso y me he hinchado de comer rastrojo húmedo (había llovido por la noche y estaba todo mojado) bajando hasta la misma autovía. Allí era imposible, los coches pasaban a toda velocidad, así que volví a subir pastizal arriba hasta el semáforo. En unos minutos han parado unos chavales con pinta de traficantes de droga en un BMW nuevecito que me han dejado en la frontera (no he podido preguntarles sobre su ocupación porque solo hablaban francés). 
He estado esperando allí casi una hora, al lado de las garitas abandonadas donde estaba la frontera cuando aun había trabas para moverse por Europa. He pensado que a lo mejor estaba en el lugar incorrecto y he caminado doscientos metros, cruzando las garitas y entrando en Bélgica. En cuanto he levantado el cartel me ha parado un belga de unos sesenta años. Dennis trabaja fabricando escaleras artesanales de todo tipo y recibe encargos de toda Europa para hacer escaleras. Me ha estado contando el “gran viaje” que hizo con su novia cuando era joven: llegaron a Budapest haciendo auto-stop, luego cogieron el trans-siberiano hasta Pekín y siguieron hacia el sur hasta Indonesia, desde donde regresaron en avión; un año se pasaron en la carretera. Al tipo se le saltaban las lágrimas recordándolo, no es para menos.
Lille es una ciudad que tiene bastantes atractivos turísticos, animada vida nocturna y, sorprendentemente, espíritu flamenco. Está muy cerca de la frontera con Bélgica y en parte de su historia formó parte del mismo país. La plaza del General de Gaulle (que es la plaza central) se da un aire a la Grand Place de Bruselas, con edificios casi tan imponentes como los de la capital belga y una gran fuente central con la estatua de la Déesse (la Diosa) en una columna en el centro; esta diosa representa el heroísmo que mostraron los lilenses durante el asedio que sufrió la ciudad en 1792 por parte de los austriacos. No se ve un árbol o una miserable brizna de hierba en el gran espacio que ocupa la plaza. Pero la necesidad de verde se ve rápidamente cubierta a nada que uno se aleja un poco hacia el Oeste de la plaza. La ciudadela de Lille se encuentra a menos de un kilómetro de allí. Está rodeada por un canal redondo de unos cuatro kilómetros de diámetro dentro del cual una corona de bosques ocultan de la vista al castillo. Este tiene una muralla en forma de estrella que rodeé completamente. Desde allí uno podría pensar que se encontraba en medio del campo; el asfalto queda lejos y el camino de tierra está marcado por los árboles, estanques con aves acuáticas y la muralla de piedra gris.
Bueno, algo de turismo básico si que he hecho. Algún paseo por el centro y, sobre todo, por el estupendo mercadillo callejero de la plaza de Jeu de Balle. Este es uno de los flea markets más populares de Europa. Hay puestos de muebles antiguos o de productos electrónicos más o menos antiguos (si buscas lo nuevo de Samsung estás en el lugar equivocado, pero podrás encontrar fácilmente un Nokia 3310 en perfecto estado). Ropa de segunda mano, lámparas, cámaras de fotos de los años setenta (o así), platos y vasos de los que usaban nuestras abuelas… un sinfín de objetos de lo más variopinto que amuebla y decora las casas de todo bruselense que se precie de serlo.
