Esta mañana hemos cogido el bus a Can Tho tempranito. La estación de Vinh Long está cerca del centro, así que no hemos tenido que lidiar con motoristas-moscones. El viaje ha sido rápido (33 kilómetros, 2,25€, una hora). En Can Tho nos ha dejado el bus en una estación que si que estaba lejos del centro, así que no hemos tenido más remedio que coger moto-taxi (con los que hemos tenido que cruzar un río en transbordador y todo). Nos han dejado en la puerta de un hotel de precio razonable (10€ la habitación doble) donde nos hemos quedado.
Lo más destacable de Can Tho, por lo que hemos visto, son dos cosas:
2- La pagoda Munirangsyaram: típico templo budista que parece ser que usan los khemeres de la zona.
Nos hemos ido a la cama prontito (sobre las 21:30) porque mañana hay que madrugar mucho…
Nos hemos despedido de Saigón a lo grande: recorriendo la distancia desde el hotel hasta la estación de autobuses en moto-taxis. Es como una montaña rusa, pero sin cinturón de seguridad y con una mochila de más de 10 Kg. haciendo de tercer pasajero. Por 1,75€ no solo nos han llevado a donde queríamos llegar, sino que además nos han llevado rápida y eficazmente. Eso significa que si la línea más corta va por el carril contrario de la calle, pues se va por el carril contrario. Tremenda experiencia.
En apenas tres horas de viaje sin incidentes reseñables llegamos a Vinh Long (136 kilómetros, 3€). Según el plano que hay en la biblia la estación de autobuses está en el centro del pueblo, así que rechazamos a los motoristas-moscones y comenzamos a caminar. Parece ser que Vinh Long tiene dos estaciones de autobuses y no tardamos mucho en darnos cuenta de que el bus nos había dejado en la que está donde Buda perdió el mechero. Así que tuvimos que aceptar los servicios de un par de motociclistas que nos llevaron al centro. En la discusión sobre el precio habíamos acordado 15.000 Dongs (0,75€) cada uno, pero parece que ellos habían entendido 50.000 (2,50€) y no se quedaron muy contentos cuando les pagamos, pero se fueron sin causarnos problemas.
Encontramos un hotel (habitación doble: 10€) y nos fuimos a comer. Vinh Long es una ciudad de 130.000 habitantes en la que los turistas suelen contratar tours por las islas, que son lo bonito de por aquí. Así que cogimos el transbordador local (0,05€) para cruzar el río Co Chien (que es uno de los brazos en los que se divide el Mekong antes de morir en el Mar de la China Meridional) hasta la isla de An Binh. Lo primero que vimos allí fue un templo absolutamente iconoclasta donde las estatuas de buda y de una especie de Virgen con peineta y mantilla tienen coronas de neón, muy curioso. La isla está llena de canales, frutales y casas que siempre están a unos metros del camino semiocultas entre árboles. La gente que pasa en bici o moto te saluda y sonríe, incluso desde las casas se escucha algún “Hello!” cuando te ven pasar. Mientras paseábamos disfrutamos de una puesta de sol espectacular y, ya de noche,cogimos el transbordador de vuelta a Vinh Long.
Cenamos estupendamente en un restaurante recomendado por la biblia y dedicamos el camino de vuelta al hotel a tomar batidos de frutas en diferentes puestecillos callejeros. Están todos buenísimos y acabamos bastante hinchados (a menos de 0,50€ el batido uno siempre quiere más).
Después de tres horas de autobús hemos llegado al templo principal de la religión 
Después hemos hecho una escala para comer y hemos ido a ver los túneles de Cu Chi. Estos túneles fueron comenzados a cavar por el Viet Minh (guerrilla vietnamita que luchaba contra los franceses) en los años 40 y después fueron reutilizados y ampliados (hasta 250 kilómetros de galerías) por el Viet Cong. El ejercito yanqui trató por todos los medios de sacar a los charlies de allí, sin mucho éxito. Ahora hay una especie de parque de atracciones en el que te enseñan las entradas a algunos túneles, las trampas y te dejan recorrer unos 100 metros de un túnel que ha sido bastante ampliado para los turistas (hasta 80 cm. de ancho por 140 cm. de alto). Esto es, sin duda, lo más chulo de la visita, os aseguro que ha sido la experiencia más claustrofóbica de mi vida. Como será la cosa que han puesto salidas de “emergencia” cada 20 metros para los que se agobian y al final hemos hecho los 100 metros completos menos de la mitad del grupo. También hay una galería de tiro donde puedes disparar con un AK-47 (Kalashnikov), un M-16 u otras armas, el precio varía según el arma que elijas, pero ronda el euro por bala (mínimo 10 balas). Ni Guillermo ni yo nos hemos animado, pero si hemos bajado hasta el campo de tiro. ¡Hay que ver el ruido que hacen esos trastos!
Hoy ha tocado pasear por Hoi Chi Minh City, anteriormente conocida como Saigón. Esta es la ciudad más grande Vietnam, con más de seis millones de habitantes y la verdad es que no es muy interesante. Hemos estado andando todo el día -el “centro” está mucho más desperdigado que en Hanói- y, bueno, lo más llamativo es que aquí hace muchísimo calor. Hemos ido a un mercado, parecido al de Dong Xuan de Hanói, pero más pequeño. Luego hemos pasado por varios museos, sin entrar… bueno, en uno nos hemos medio colado y hemos visto los tanques y aviones de la entrada y una sala con información sobre la guerra con los americanos. Hemos estado en un parque, hemos pasado por la catedral de Notre Dame, hemos bebido un montón de zumos callejeros y hemos entrado en la Pagoda del Emperador de Jade.
Anoche cogí el tren a las 22:30 (solo dos horas tarde) y he llegado esta mañana a Saigón a las 08:00 (increíblemente, era la hora oficial de llegada). He pasado la noche en la cama de arriba de una tri-litera en un “camarote” con cinco vietnamitas. La verdad es que he dormido bastante bien, de hecho una señora -compañera de camarote- me ha despertado cuando el tren llegaba a Saigón para que me fuera preparando.
No tenía ninguna prisa, así que me he tomado un té helado tranquilamente en la estación y he emprendido camino hacia la zona de los hoteles o “gueto mochilero de Saigón”. No me apetecía pagar a un motorista, así que me he pegado una buena caminata cargado con el equipaje hasta el hotel. Pero la caminata ha tenido recompensa en forma de “la calle más difícil de cruzar del universo”, una calle en la que las motos invaden hasta la acera, ¡Una auténtica sobredosis de adrenalina!
Otra noche en bus-cama. A las 19:00 estábamos saliendo de Hoi An y hemos llegado a las 06:00 a Nha Trang (450Km, 12,50€) sin novedades (en este bus no había españoles vergonzantes). A la llegado el bus ha pasado por el paseo marítimo, donde clareaba el día y decenas de personas hacían tai chi, jugaban al futbol, corrían, se bañaban… así que nada más parar he salido corriendo hacia allá con mochila y todo para disfrutar del maravilloso espectáculo de la salida del sol en Nha Trang.
He cogido una moto (1€) hasta la estación de tren, donde he tenido que esperar hasta que abrieran las taquillas a las 7:00 am para comprar el billete para Saigón. He comprado el billete para la litera más barata del tren más barato de la noche. El motivo es que los otros trenes son más rápidos y salen de aquí demasiado tarde y/o llegan a Saigón demasiado temprano, y yo quiero dormir un poco. Así que he cogido el que sale a las 20:45 y llega allí a las 8:00 (10€). HE dejado el mochilón en una taquilla de la estación y he caminado por la ciudad buscando algún sitio donde alquilen bicicletas. He preguntado en algunos hoteles, donde me cobraban 2,50€, y al final he dado con una tiendecilla pequeña donde he cogido una bici por 0,75€, un precio más razonable.
La ciudad de Nha Trang en sí no es muy interesante, así que me he ido a ver las torres Champa de Po Nagar. En lo alto de una colina al norte de la ciudad se encuentran cuatro torres, la más grande de 26 metros de altura, construidas entre los siglos VII y XII. Están bastante mejor conservadas que los restos de My Son que vi ayer (aquí no había charlies que bombardear). He paseado un rato por allí y me he ido un poco más al norte, a la playa de Hon Chung, donde he comido algo y he hecho el cabra por unas rocas. Como a veces soy un poco idiota me he dejado la crema solar en el mochilón, y cuando me he dado cuenta de que me estaba quemando cual londinense en su segundo día en Torremolinos (demasiado tarde, por cierto) he cogido la bici y he vuelto al centro.
He tardado un buen rato en encontrar la galería de 
La tarde ha sido poco interesante, pedaleando por el paseo de la playa, pizza para cenar y a la estación a coger el tren. El viaje en la entrada de mañana.
Hoy he hecho un tour turístico de esos que tanto me gustan, con guía y otros 35 guiris. Pero, dado que no sé conducir una moto, no he visto otra alternativa. Además solo han sido 5€ por el bus, guía, regreso en barco y almuerzo. 
Llegar hasta el valle donde se encuentran las ruinas es un poco rollo. El autobús nos dejó en el Centro de Información, donde se compra el tiquet de entrada (3€), luego hay que andar un rato para entrar en la “reserva” y luego hay que ir en una furgoneta o jeep hasta el comienzo del recorrido (2 kilómetros más allá). Las ruinas están catalogadas por zonas (A, B, C,…). Las mejor conservadas son las B y C, donde hay numerosos templos casi intactos. No son demasiado grandes, pero la verdad es que impresiona mucho ver tal cantidad de edificaciones invadidas por la vegetación en medio de la selva. Lo peor es que hay muchos turistas y, sobre todo, el calor. 35º centígrados y una humedad tremenda, al menos hay muchos árboles donde cobijarse y las zonas visitables están bastante cercas unas de otras. A la vuelta tuve suerte y pude hacer los 2 kilómetros que hay para salir del parque en un jeep. Son de los que se dejaron aquí los estadounidenses cuando salieron por patas del país, así que me hacía ilusión subir en uno.
Nota: mención de honor al guía, un tipo muy simpático y bastante gracioso. Me ha encantado el teatro que le echa a las explicaciones. Otra mención especial a la araña del baño del hotel, menos mal que había una escoba por allí y la he echado a escobazos. Me he duchado un poco tembloroso, la verdad. Os aseguro que en la foto parece más pequeña de lo que era (yo le echo más de 10 cm).
