Hoy nos hemos arrastrado por la ciudad a duras penas. Gastando toda la energía que nos quedaba por gastar y ajustando los gastos para evitar tener que cambiar más divisa.
A las nueve y media pasábamos por delante de la larga hilera de turistas que esperaban para entrar en Hagia Sofía con la satisfacción que da el haber sido más listos y madrugadores el día anterior y seguimos camino hacia la Cisterna Basílica. La cisterna se encuentra, como buen depósito de agua, por debajo del nivel del suelo y hay señales en la calle indicando la dirección de la entrada que llevan hasta un montículo con una columna, donde no hay entrada a ningún sitio. Desde el montículo se divisa la parte de atrás de una casilla de una planta a la que no apunta ninguna señal, pero que es, de hecho, la entrada a la cisterna. Dejando Hagia Sofía detrás esta caseta está a la derecha, que lo sepáis.
1- la columna de las lágrimas, que es totalmente diferente a las demás, con grabados que dicen por ahí que parecen lágrimas pero que a mí me parecen espermatozoides. Y, por supuesto,
2- las cabezas de medusas. Hay dos de ellas, en columnas contiguas al final de la cisterna, una está boca abajo y la otra de lado. Aunque la leyenda dice que están puestas así para inutilizar el poder de petrificar con la mirada que estos seres mitológicos tienen, lo más probable es que estén en esa postura porque es la posición correcta que les permite soportar las columnas correctamente.
El Museo Kariye está en una iglesia bizantina, San Salvador en Chora, que fue erigida originalmente en el siglo V pero que ha sido modificada y reconstruida varias veces desde entonces. La decoración interior que le da fama es del siglo XIV. Y es una fama justa y necesaria, los frescos y los mosaicos que adornan los muros y techos del templo son espectaculares. El más famoso representa a Jesús sacando a Adán y Eva de sus sepulcros en el Infierno para llevarlos al Cielo. Debajo podéis ver una imagen a toda página y, más abajo aún, otras instantáneas del lugar para que lo juzguéis por vosotros mismos.
Y eso es todo lo que ha dado el día de sí, que no es poco. Para cenar hemos vuelto al restaurante Buhara 93, donde comimos ayer y que sigue siendo nuestro favorito de Estambul.
Otro día madrugando. A las nueve de la mañana estábamos entrando en el recinto de la cara Sudoeste de Hagia Sofía donde se encuentran cinco mausoleos construidos entre los siglos XVI y XVII para sepultar a sultanes y familiares (entrada gratuita). Todos ellos son como pequeñas mezquitas magníficamente decoradas y llenas de sarcófagos de diferentes tamaños cubiertos con telas verdes. La visita ha sido más breve de lo que el lugar merece porque teníamos algo de prisa por entrar lo antes posible en Hagia Sofía, sobre todo por evitar aglomeraciones.
Hagia Sofía, Divina Sabiduría, el que fuera edificio más imponente del mundo durante casi mil años. Construido en el siglo VI, por orden del emperador romano Justiniano. Tiene una cúpula que alcanza los 56 metros de altura y casi 32 de diámetro, tiene columnas portentosas, impresionantes frescos y magníficos mosaicos… el único problemilla es que un tercio de su superficie interna tiene un andamio rodeado por una valla de madera que quita algo de encanto al conjunto. Hemos paseado con calma por el interior, saboreando cada paso. A pesar de que ya había bastante gente a esa hora el lugar impresiona, mucho. Cuando hemos subido a la galería superior el lugar empezaba a masificarse. En esta galería están casi todos los mosaicos que se conservan. Estos mosaicos, como los frescos originales, fueron tapados en el siglo XV por el sultán Mehmet, cuando este conquisto Constantinopla. El templo fue usado como mezquita hasta 1931, cuando Atatürk lo convirtió en museo, destapando otra vez lo que quedaba de la decoración original para goce y disfrute del mundo. Y, para muestra, unas fotos.
Tras tal sobredosis de magnificencia, aun sobrecogidos, hemos emprendido camino hacia el Sur, para visitar la pequeña Hagia Sofía. Nos hemos perdido un poco, con la fortuna de toparnos, sin querer, con la mezquita de Sokollu Mehmet Pasha, construida por el prolífico Sinan para el visir que le da nombre. No es demasiado grande, pero los azulejos decorados con motivos florales en azul y verde son muy interesantes. La Pequeña Hagia Sofía es una mezquita que, como su hermana mayor, fue creada como iglesia cristiana en el siglo VI. El apelativo se debe a que su estructura se usó como modelo para construir Hagia Sofía. Como maqueta, más bien, porque la diferencia de tamaño es notable. El edificio original ha sufrido muchos cambios desde que se transformó en mezquita en 1505; lo que ahora existe es una pequeña mezquita, con una decoración delicada y sutil que da un relajante contrapunto a todo lo que hemos visto hasta ahora en esta ciudad.
La mezquita del Sultán Ahmed, más conocida como mezquita Azul, la construyó el susodicho en el siglo XVI, justo enfrente de Hagia Sofía. tiene elementos arquitectónicos otomanos y algún pequeño plagio al templo de enfrente. La cúpula “solo” tiene 43 metros de altura y 23 de diámetro, pero para compensar tamaño tan ridículo los constructores se liaron a poner azulejos de cerámica hechos a mano con diseños de flores y plantas variadas con mucho azul hasta que les sangraron las manos. También decoraron el lugar con textos del Corán escritos en pan de oro por los mejores calígrafos del imperio. Con fondo azul, claro. Y, aunque sin duda el azul es el color predominante, he de decir que tambien hay mucho rojo y verde. Hemos pasado aquí un buen rato, haciendo la digestión sentados en el suelo alfombrado.
Hemos cruzado el puente Galata, donde decenas de estambulitas pasaban la soleada mañana pescando en el Cuerno de Oro. Ya en la zona norte de la ciudad hemos subido por empinadas calles, pasando la torre Galata, hasta el principio de la calle Istiklal. La principal calle comercial del moderno Estambul, como Preciados en Madrid o Portal del Ángel en Barcelona. Allí un tranvía clásico esperaba a que diera su hora para salir y recorrer toda la calle hasta el otro extremo, la plaza Taksim. Aparte de estos lentos y turísticos tranvías la calle es peatonal y se parece a cualquier otra calle comercial de Europa, las mismas tiendas, los mismos edificios neoclásicos, neogóticos o modernistas de principios del siglo XX… Me gustó la iglesia de San Antonio, o más bien la entrada al patio donde esta se encuentra. Esta portada (como la iglesia) es de estilo neogótico y destacan su galería superior y sus elegantes balcones. La iglesia no me impresionó mucho. Caminamos sin mayores eventos hasta la plaza de Taksim, donde se encuentra el monumento a la República, con estatuas de bronce en los lados Norte y Sur representando la guerra de la independencia y la llegada de la República. En ambos lados está, entre otros, Atatürk, el primer presidente de Turquía y gran héroe nacional.
Parando apenas unos minutos para tomar un té, bajamos la colina hacia el Este, hacia el Bósforo, camino del palacio de Dolmebahçe. A pesar de lo alejado que está del centro, y del brutal precio de la entrada (17€) el lugar estaba repleto de gente. Este palacio del siglo XIX fue construido para sustituir al de Topkapi como vivienda oficial del Sultán del Imperio Otomano. Una torre neobarroca de 27 metros de altura con un reloj de diseño francés que hay antes de entrar al recinto ya avisa de lo que te vas a encontrar dentro. Barroco a tope, rococó y también algo de neoclasicismo. Y lámparas con cristalería de Bohemia (la colección más grande de Europa), escaleras con balaustradas de cristal, 250 habitaciones, más de 400 cuadros de batallas navales, cargas a caballo y sultanes, salones a porrillo, cuernos de elefante tallados, vajillas de porcelana como para dar té al ejército ruso entero y, como principal diferencia con cualquier otro palacio de Europa, baños al lado de cada dormitorio. En uno de estos, como anécdota, murió el mismísimo Atatürk. También hay jardines, claro, con fuentes, árboles, estatuas y un gallinero con gallinas, faisanes y pavos reales. Y, en los jardines, un gato cabrón que se ha pasado un rato jugueteando con un ratón hasta que se lo ha comido, sin masticar ni nada.
Tristemente el interior del palacio tan solo se puede visitar en tours guiados (en inglés o turco, incluidos en el precio de la entrada). Con la gran cantidad de gente que había los tiempos de espera para entrar eran largos, los grupos eran inmensos y creo que las guías hacían un paseo más corto que de costumbre, así que todas más maravillas descritas en el párrafo anterior las hemos visto en masa, deprisa y sin recibir muchas explicaciones. Y sin sacar fotos, que está prohibido. Hay dos tours, el del palacio y el del harem. Cada uno de ellos ha llevado poco más de media hora. Creo que el sitio (más bien el precio de la entrada) merecería la pena si se pudiera visitar con libertad, o si los tours guiados se extendieran un poco más y fueran más reducidos. Pero en estas condiciones creo que no es razonable. No quiero ni pensar como será esto en semana santa o verano.
Al salir fuimos caminando paralelos al Bósforo hacia el Sur, parando para comer en un comedero al lado del mar y, ya saciados nuestros estómagos, para ver la mezquita de Kılıç Ali Pasha, construida en 1580 por el ya mencionado Sinan, que ya tenía 90 años cuando la hizo. Queríamos haber visitado también la de Nusretiye, que parece ser es bastante diferente a las demás por ser de estilo barroco, pero estaba en obras, así que nos hemos quedado sin comprobarlo. Al lado mismo de la mezquita hemos cogido el tranvía de vuelta al Hotel para descansar un poco.
A las nueve estábamos en marcha, la primera parada ha sido en el Hipódromo. Más bien lo que queda de él. Dos obeliscos y una columna que marcan los puntos en los que las cuadrigas giraban en las carreras que aquí se hacían hace ya casi dos mil años. Y la columna es aún más antigua, Constantino la trajo para acá desde Delfos y data del siglo V a.C. La Columna de las Serpientes está un poco reventada por el paso de los años, diversas revueltas ciudadanas y, sobre todo, la cuarta cruzada, que en 1204 se perdió en el camino a Jerusalén y acabó conquistando y saqueando Constantinopla. Cosas que pasan.
Hemos seguido caminando hasta el Gran Bazar, el gran centro comercial del siglo XV y una inmensa trampa para turistas en el siglo XXI, sobre todo la parte cubierta. En un puesto de telas el tendero se ha pasado veinte minutos regateando el solito mientras le decíamos que no queríamos comprar la tela que Isa había estado mirando con algo de interés. En un momento dado se ha hecho con su bufanda (la de ella), la ha envuelto en la tela y ha metido el bulto en una bolsa de plástico que iba cerrando con nudos mientras seguía bajando el precio. Cuando hemos conseguido recuperar la bufanda y hemos salido de allí el precio había bajado de 220 liras (95€) a 25 (11€). No hemos comprado, seguro que aun era un timo. Hemos paseado un poco más por allí, mirando de reojo la mercancía para no ser atacados otra vez y nos hemos acercado a ver nuestra primera mezquita. 
Y empezamos fuerte. La mezquita de Süleymaniye es la más grande de Estambul, construida en 1557 por el famoso arquitecto Sinan (que está enterrado en el patio) por órdenes de Suleiman I, el Magnífico (que también está enterrado por aquí). Sobria, con una decoración elegante y sutil, preciosas vidrieras y grandiosas proporciones. Por un guía que había a nuestro lado contando cosas nos enteramos de que los huevos que hay colgando entre las bombillas de las lámparas son huevos reales de avestruz. Están ahí porque repelen a los insectos y evitan que entren arañas y hagan telarañas dentro de la mezquita.
Después de un breve desvío para ver la columna de Marciano -¿Cuantas veces le has dado un bocado a una columna romana?- hemos subido hasta la tercera mezquita del día. La mezquita de Fatih. Es una reconstrucción del siglo XVIII, ya que la original (del siglo XV) la tiró abajo un terremoto. La cuarta mezquita ha sido un fracaso, hemos pasado de largo porque estaba en obras, y además luego hemos comprobado que no era la que buscábamos. Hemos bajado la colina y, pasando por callejuelas-mercado donde nos hemos tomado unos estupendos zumos de granada que hacen sobre la marcha por 0,50€, hemos llegado al bazar de las especias. Mucha gente, muchas especias, muchas cosas para turistas… 
Sin pararnos mucho hemos salido de allí por la puerta que da a la mezquita de Yeni. A esta la llaman la mezquita nueva, y hay que andar sobrados de Historia para llamar nuevo a un edificio del siglo XVII. La mezquita está al lado del Cuerno de Oro, pegando al puente de Galata. La decoración es mucho más recargada que en las visitadas esta mañana, muchos azulejos de colores y pan de oro formando enmarañados diseños. Y mucha más gente rezando dentro (debe ser la hora de la oración).
Después de tomar un café en un sitio bastante pijo al lado de la mezquita nos hemos ido al embarcadero a coger el ferry hacia Üsküdar, en el lado asiático de la ciudad. Ya atardecía y no teníamos intención de recorrer el otro lado de la ciudad, pero el trayecto cuesta menos de un euro y estar cómodamente sentados en un barco es una forma estupenda de hacer turismo reposadamente. Y además he sacado una foto de la que estoy especialmente orgulloso, la que acompaña a estas líneas (sin trampa ni cartón). En Asia tan solo hemos dado un brevísimo paseo por un mercado y nos hemos comido un delicioso churro con miel.
Hechas las correspondientes presentaciones de los personajes, volvemos a Estambul; a mi, personalmente, lo primero que me ha llamado la atención, desde el avión, es el tamaño. Kilómetros y kilómetros de edificaciones todas juntitas unas a las otras. Una vez en el tranvía que lleva hasta el centro de la ciudad lo que destaca es la cantidad de mezquitas que hay, están por todas partes. Y, ya llegando a nuestra parada, y con la noche cayendo rápidamente, hay que destacar las tiendas de alfombras y lámparas y los puestos de comida y restaurantes por doquier. Y todo esto sin que baje la densidad de mezquitas. Debía ser hora punta, porque el moderno y rápido tranvía iba lleno. Y, como última nota de ambiente, aunque se ven algunas mujeres con velos y hombres con gorros (kufis, creo que se llaman) y chilabas, la mayor parte de la gente viste con un estilo parecido al de cualquier otra ciudad europea.
Nos hemos bajado del tranvía en la estación de Sultanahmet y hemos cruzado la plaza Sultanahmet, que está entre los dos grandes iconos del panorama urbano estambulita (Hagia Sofia y la mezquita Azul), para acceder al principal gueto turístico de Estambul, que se encuentra entre estos dos edificios y el Bósforo. Hemos tomado posesión de nuestra habitación en el Tulip Guesthouse, un lugar bastante apañado en el que la habitación doble con desayuno cuesta algo menos de 30€ la noche.
Hemos regresado al hotel dando un rodeo por unas callejuelas llenas de comercios que deben ser muy animadas durante el día. Pero a estas horas (nueve y media de la noche) los comercios están cerrados, los comerciantes y clientes están en sus casas y las calles son oscuras, tétricas y silenciosas. La situación ha sido tan extraña que ni se me ha ocurrido sacar una foto. Una pena, porque sería interesante tener alguna para comparar con las que saquemos cuando pasemos por aquí de día.
