El cansancio después de la paliza de ayer no ha hecho (mucha) mella en nuestros espíritus y a las nueve y cuarto ya estábamos desayunados y saliendo a las calles para seguir explorando esta ciudad.
La primera parada ha sido en la estación de tren de Sirkeci, estación terminal del mítico Orient Express. Nada demasiado interesante, la verdad. Tan solo es destacable la presencia de una vieja locomotora de vapor alemana.
Hemos cenado en el Restaurante Seyyah, que está un pelín alejado de la vorágine turística y no tiene nombre en la puerta. Ha sido un acierto, buena comida y precios razonables.
Nota: no creo que volvamos al lado Norte de la ciudad y me he dejado por visitar la estatua de Barbarroja. Que acabo de comprobar que estaba justo detrás del palacio de Dolmebahçe.
A las nueve estábamos en marcha, la primera parada ha sido en el Hipódromo. Más bien lo que queda de él. Dos obeliscos y una columna que marcan los puntos en los que las cuadrigas giraban en las carreras que aquí se hacían hace ya casi dos mil años. Y la columna es aún más antigua, Constantino la trajo para acá desde Delfos y data del siglo V a.C. La Columna de las Serpientes está un poco reventada por el paso de los años, diversas revueltas ciudadanas y, sobre todo, la cuarta cruzada, que en 1204 se perdió en el camino a Jerusalén y acabó conquistando y saqueando Constantinopla. Cosas que pasan.
Hemos seguido caminando hasta el Gran Bazar, el gran centro comercial del siglo XV y una inmensa trampa para turistas en el siglo XXI, sobre todo la parte cubierta. En un puesto de telas el tendero se ha pasado veinte minutos regateando el solito mientras le decíamos que no queríamos comprar la tela que Isa había estado mirando con algo de interés. En un momento dado se ha hecho con su bufanda (la de ella), la ha envuelto en la tela y ha metido el bulto en una bolsa de plástico que iba cerrando con nudos mientras seguía bajando el precio. Cuando hemos conseguido recuperar la bufanda y hemos salido de allí el precio había bajado de 220 liras (95€) a 25 (11€). No hemos comprado, seguro que aun era un timo. Hemos paseado un poco más por allí, mirando de reojo la mercancía para no ser atacados otra vez y nos hemos acercado a ver nuestra primera mezquita. 
Y empezamos fuerte. La mezquita de Süleymaniye es la más grande de Estambul, construida en 1557 por el famoso arquitecto Sinan (que está enterrado en el patio) por órdenes de Suleiman I, el Magnífico (que también está enterrado por aquí). Sobria, con una decoración elegante y sutil, preciosas vidrieras y grandiosas proporciones. Por un guía que había a nuestro lado contando cosas nos enteramos de que los huevos que hay colgando entre las bombillas de las lámparas son huevos reales de avestruz. Están ahí porque repelen a los insectos y evitan que entren arañas y hagan telarañas dentro de la mezquita.
Después de un breve desvío para ver la columna de Marciano -¿Cuantas veces le has dado un bocado a una columna romana?- hemos subido hasta la tercera mezquita del día. La mezquita de Fatih. Es una reconstrucción del siglo XVIII, ya que la original (del siglo XV) la tiró abajo un terremoto. La cuarta mezquita ha sido un fracaso, hemos pasado de largo porque estaba en obras, y además luego hemos comprobado que no era la que buscábamos. Hemos bajado la colina y, pasando por callejuelas-mercado donde nos hemos tomado unos estupendos zumos de granada que hacen sobre la marcha por 0,50€, hemos llegado al bazar de las especias. Mucha gente, muchas especias, muchas cosas para turistas… 
Sin pararnos mucho hemos salido de allí por la puerta que da a la mezquita de Yeni. A esta la llaman la mezquita nueva, y hay que andar sobrados de Historia para llamar nuevo a un edificio del siglo XVII. La mezquita está al lado del Cuerno de Oro, pegando al puente de Galata. La decoración es mucho más recargada que en las visitadas esta mañana, muchos azulejos de colores y pan de oro formando enmarañados diseños. Y mucha más gente rezando dentro (debe ser la hora de la oración).
Después de tomar un café en un sitio bastante pijo al lado de la mezquita nos hemos ido al embarcadero a coger el ferry hacia Üsküdar, en el lado asiático de la ciudad. Ya atardecía y no teníamos intención de recorrer el otro lado de la ciudad, pero el trayecto cuesta menos de un euro y estar cómodamente sentados en un barco es una forma estupenda de hacer turismo reposadamente. Y además he sacado una foto de la que estoy especialmente orgulloso, la que acompaña a estas líneas (sin trampa ni cartón). En Asia tan solo hemos dado un brevísimo paseo por un mercado y nos hemos comido un delicioso churro con miel.
Hechas las correspondientes presentaciones de los personajes, volvemos a Estambul; a mi, personalmente, lo primero que me ha llamado la atención, desde el avión, es el tamaño. Kilómetros y kilómetros de edificaciones todas juntitas unas a las otras. Una vez en el tranvía que lleva hasta el centro de la ciudad lo que destaca es la cantidad de mezquitas que hay, están por todas partes. Y, ya llegando a nuestra parada, y con la noche cayendo rápidamente, hay que destacar las tiendas de alfombras y lámparas y los puestos de comida y restaurantes por doquier. Y todo esto sin que baje la densidad de mezquitas. Debía ser hora punta, porque el moderno y rápido tranvía iba lleno. Y, como última nota de ambiente, aunque se ven algunas mujeres con velos y hombres con gorros (kufis, creo que se llaman) y chilabas, la mayor parte de la gente viste con un estilo parecido al de cualquier otra ciudad europea.
Nos hemos bajado del tranvía en la estación de Sultanahmet y hemos cruzado la plaza Sultanahmet, que está entre los dos grandes iconos del panorama urbano estambulita (Hagia Sofia y la mezquita Azul), para acceder al principal gueto turístico de Estambul, que se encuentra entre estos dos edificios y el Bósforo. Hemos tomado posesión de nuestra habitación en el Tulip Guesthouse, un lugar bastante apañado en el que la habitación doble con desayuno cuesta algo menos de 30€ la noche.
Hemos regresado al hotel dando un rodeo por unas callejuelas llenas de comercios que deben ser muy animadas durante el día. Pero a estas horas (nueve y media de la noche) los comercios están cerrados, los comerciantes y clientes están en sus casas y las calles son oscuras, tétricas y silenciosas. La situación ha sido tan extraña que ni se me ha ocurrido sacar una foto. Una pena, porque sería interesante tener alguna para comparar con las que saquemos cuando pasemos por aquí de día.
A las diez y media estaba en el lugar de reunión fijado con Javi, David y Sergi para salir juntos hacia la montaña. Estos chavalines son unos amigos de Mireia a los que yo no conocía de nada. Pero cuatro horas de coche dan para mucho y cuando llegamos a Taüll ya nos tuteábamos. Después de comer nos acercamos hasta el Taüll Resort a caminar un poquillo hacia una ermita desde la que hay unas vistas estupendas sobre todo el valle. La suela de una de mis botas de montaña, que llevaban más de cinco años en dique seco, se desintegró completamente en los apenas 500 metros que había entre la carretera y la ermita. Como si fuera de plastilina. Tendré que resignarme a usar mis viejas y agujereadas zapatillas de calle el resto del fin de semana. Ya anocheciendo subimos hasta las pistas de esquí de Boí Taüll, aun cerradas, pero con algo de nieve. Por la noche llegaron Mireia, Manu y Eli, el resto de los componentes del equipo de mañana y estuvimos tomando unos zumitos en un pub con una excelente carta de cervezas belgas.
Primera caminata de montaña de verdad. Nos hemos metido un desayuno de campeones en el buffet del hostal y hemos bajado en coches hasta Boí. Allí está el centro de conservación, desde donde salen las furgonetas que te llevan hasta el interior del parque. A las diez de la mañana, con el cielo casi completamente despejado, hemos comenzado a caminar por la ruta “estándar”, hacia el Estany Llong. Los primeros dos o tres kilómetros van subiendo suavemente por el fondo del valle, cruzando riachuelos y rodeado por árboles dispersos que permiten ver las montañas alrededor. En un momento dado el camino toma pendiente a través de un bosque cerrado y poco después aparecen los primeros neveros a los lados, e incluso en el mismo camino. 
Llegando al Estany Llong hay algún tramo de camino en el que es imposible evitar el pisar hielo y hay que andar con cuidado para no resbalar. Al subir la última sección de cuesta y divisar el estanque noté que me caía algo en la cabeza. Me giré y detrás de mí, subiendo la pendiente, venía una nube que el viento iba descargando de nieve en mi dirección. Curiosamente, a pesar del viento, la nieve que caía y las zapatillas agujereadas, no notaba mucho frio. Así que busque una roca un poco resguardada en la que sentarme a esperar al resto de la banda, que se había quedado un poco retrasado. Nos reagrupamos y seguimos camino un rato más por una pradera empapada por riachuelillos, pasando el lago. No seguimos mucho más, porque seguía nevando. No era una nevada muy intensa pero, como dijo nosequién, es mejor prevenir que morir en la montaña. Así que hemos recorrido en sentido contrario los cinco kilómetros y pico que llevábamos para coger la furgoneta de vuelta a Boí. Allí Manu y Eli nos han abandonado para regresar a Barcelona y nos hemos apiñado en un coche Mireia, Javi, David, Sergi y yo con las maletas y las provisiones para dos días. Camino de Espot.
El recorrido Boí-Espot es una maravilla. Se bordea el parque natural (ya sabéis, el de Aigüestortes y Lago de San Mauricio) por el norte, pasando por el Vall d’Arán. Pueblos de montaña, árboles, lagos y cascadas por doquier y una carretera en perfectas condiciones. Como no podía ser de otro modo hemos parado a comer escudella en un restaurante que está al comienzo de la bajada del puerto de la Bonaigua, ya cerca de las cuatro de la tarde. Al llegar al hostal de Espot donde dormiremos, nos esperaban ya Ana, Jaume y Simona, que han subido hoy desde Barcelona. Nos hemos tomado unas cervezas en el pub del pueblo y nos hemos acostado temprano, que ha sido un día largo, y mañana será peor.
La gran caminata, casi seis kilómetros de subida para llegar hasta la Ratera, pasando por el lago de San Mauricio. Esta parte del parque (Oeste) es más abrupta que la que subimos ayer (Este), sobre todo el último tramo, el que va desde la cascada de la Ratera hasta el lago del mismo nombre. Allí arriba, una vez superadas las rampas más duras, el camino era una auténtica pista de patinaje sobre hielo y lo de los agujeros en las zapatillas ya no ha sido tan divertido como ayer. Al menos la meteorología ha sido benigna y solo hay que destacar algunas nubes que pasaban ladrando, pero sin morder. No hay foto que haga justicia a estos paisajes, quizás en parte porque las fotos no huelen a pinocha húmeda.
Hoy ha llegado el resto de la panda (a los que llamaré la conexión leridana), pero como llegaban un poco tarde y nosotros queríamos empezar a andar tempranito hemos quedado a eso de las dos en un refugio que estaba un poco más abajo que el lago de San Mauricio, con la idea de que a nosotros nos pillara bajando y a ellos subiendo. Cuando hemos llegado allí una de las mesas del interior estaba ocupada por un grupillo de estudiantes de enfermería que se preparaban para un examen contándose unos a otros los pasos que hay que seguir para limpiar las partes nobles a un enfermo, muy interesante todo, pero no muy recomendable para amenizar un almuerzo. 
Si no fuera porque la montaña abre el apetito no habríamos sido capaces de comernos los bocatas que llevábamos. Cuando terminábamos ha llegado la conexión leridana, compuesta por seis miembros. Nos hemos acoplado como hemos podido en el estrecho refugio y hemos terminado todos de comer tranquilamente. Para hacer la digestión hemos subido (otra vez) al lago, para sacar la foto oficial del viaje. Los leridanos, que habían llegado más tarde, se han puesto en camino hacia la ratera y los demás nos hemos vuelto a los coches. Los más campeones hemos bajado hasta el aparacamiento andando, y los menos campeones en los taxi-jeeps del parque.
El día ha dado para poco. He regresado a Barcelona con los mismos tres mosqueteros con los que subí hasta aquí el jueves y hemos lidiado como hemos podido con los atascos de la operación retorno. Quizás sea destacable mencionar lo curioso que es ver un horizonte lejano o un atardecer después de pasar tres días rodeados de escarpadas montañas. Que son muy bonitas, si, pero limitan un montón la visión.
