Un dos tres, al escondite inglés.

Castells en Gerona y Matt Harding en Barcelona

2011-10-30T23:55:00.000+01:00

Esta mañana me he despertado en un colchón en una buhardilla de Gerona. En otro colchón mi viejo amigo Mario seguía dando el concierto que llevaba toda la noche “amenizando” mi descanso. Y yo sin mis tapones; lamentable olvido.

Anoche llegamos a Gerona aprovechando las fiestas de Sant Narcís para visitar a Rosa (amiga de Mario y anfitriona), ver como son las fiestas aquí y, sobre todo, disfrutar de la jornada castellera que ha tenido lugar esta mañana. Anoche dimos una vueltecilla por las barracas (es como llaman aquí a la zona de concierto y casetas de las fiestas), pero el ambiente parece ser que era demasiado juvenil para unos puretas como nosotros así que nos fuimos a ver las habaneras a la plaza de la catedral, dar un paseíllo por el centro y tomar un chocolate… si, somos treintagenarios ¿Algún problema?. Chispeaba a ratos pero hacía mucho menos frio del esperado.

Hoy ha amanecido un día espléndido. Tras un desayuno digno del mismísimo jehová que ha preparado Rosa, nos hemos puesto en marcha para hacer un breve recorrido turístico por Gerona. Magnífica ciudad. El objetivo de este viaje, como ya he dicho, era ver los castells que se construirían con motivo de la festividad de Sant Narcís, así que no tuvimos mucho tiempo para recorrer las calles. La Plaza del Vi estaba a reventar de gente que había venido a ver el espectáculo. Por turnos, los grupos de Mataró, Salt y Tarrasa fueron intentando, con más o menos éxito, cargar y descargar diferentes castillos. Los Minyons de Terrassa (Muchachos de Tarrasa) intentaron hacer un castillo de diez pisos (tres de deu amb folre i manilles, o sea, diez pisos de tres personas cada uno), este tipo de castillo se ha logrado descargar (es decir, montado y desmontado correctamente) muy pocas veces en la historia y era uno de los grandes alicientes de la jornada. Lamentablemente a falta de dos pisos tuvieron que suspender el intento. Al menos tuvimos la oportunidad de ver varios castillos de ocho y nueve pisos descargados perfectamente y una caída bastante espectacular que no tuvo mayores consecuencias cuando los mismos Minyons de Terrassa intentaban un cinc de nou amb folre (nueve pisos de cinco personas). Tuvimos que salir de allí corriendo cuando aún no había concluido la jornada para coger el tren y llegar a Barcelona con tiempo de llegar a nuestra cita con Matt Harding.

Breve introducción a la persona de Matt Harding para neófitos: Matt era un tipo normal con un trabajo normal y una vida normal. En 2003 decidió dejar su trabajo y dedicarse a viajar. En cada lugar por el que pasaba grababa un video en el que bailaba –bastante mal, por cierto- delante de algún monumento o lugar de interés. Al terminar el viaje, en 2006, editó todos esos bailes en un video que publicó en internet y al poco tiempo se convirtió en una sensación. Hasta el punto de que su siguiente vuelta al mundo fue patrocinada por una marca de chicles (2008) para que grabara un video parecido pero, esta vez, rodeado de gente. Este video ha rebasado la popularidad del primero y tiene ya más de 40 millones de visionados en youtube. Durante este tiempo nuestro amigo Matt se ha financiado dando conferencias y vendiendo libros y merchandising a través de su página web. El caso es que ahora se encuentra en medio de otro viaje que le ha llevado hoy, a las 16:00, a la Fuente Mágica de Montjuic, en Barcelona. Y allí hemos estado con él.

Nosotros y otras trescientas personas. Si, el tipo es popular. Como yo soy más cronista que actor he decidido no bailar y quedarme de lado para grabar y fotografiar a Matt bailando con Mario y el pequeño gran grupo de entusiastas que se había congregado allí para salir en el próximo video de nuestro héroe. Antes de empezar había localizado el mejor sitio para grabar el baile y el mismísimo Matt en persona se me acercó para pedirme que se lo dejara a ellos. No tuve más remedio que acceder y quedarme al lado peleándome con los periodistas que querían quitarme el sitio. Se nota es que no es la primera vez que Matt hace esto. Tiene bastante soltura en el manejo de grupos y su estilo distendido y divertido hace que el tiempo que se tarda en preparar al grupo, enseñarle los pasos y colocarlo correctamente se pase bastante bien. Se han grabado varias tomas, un par de ellas con fragmentos del nuevo baile diseñado para el video que se está preparando, otra con el baile absurdo del video original y otra bailando la sardana, que unas chicas enseñaron a Matt y al grupo. Al final se ha quedado sacándose fotos con la gente, firmando libros y respondiendo a las preguntas de curiosos y periodistas.

Y de cena, huevos fritos con farinato. Gran día, por Tutatis.

Espero que fotos, videos y texto compensen por la larga espera desde mi última entrada. ¡Qué ustedes lo disfruten!

El laberinto de Horta

2011-09-04T23:55:00.000+02:00

El parque del laberinto de Horta es, supuestamente, el más antiguo de la ciudad. Una parte, neoclásica, data de finales del siglo XVIII, construida por un marqués para su propio regocijo. La otra parte, romántica, la hicieron los descendientes del marqués en el XIX. Aquí tenían su palacio (o, al menos, uno de sus palacios), hacían funciones de teatro al aire libre en verano y recibieron a algunos reyes de España en diversos momentos de la historia. En 1967 los descendientes de los descendientes ceden el parque a la ciudad y, desde entonces, sus puertas están abiertas a cualquier sucio plebeyo, como yo mismo.

Los domingos la entrada es gratuita, así que para echar la tarde mi amiga Mireia y yo nos hemos acercado a verlo porque, vergüenza debería darnos, ninguno de los dos lo habíamos visitado nunca. El parque es relativamente pequeño pero estéticamente agradabilísimo. Incluso parando para hacer fotos se recorre entero en un ratillo. El laberinto propiamente dicho es otra historia. Llegar hasta la escultura de Eros que hay en el centro no fue difícil. Pero tratar de encontrar la salida de nuevo es otro cantar. Esto es enrevesadísimo, oiga. Estuvimos bastante rato dando vueltas, chocando con callejones sin salida, andando y desandando por caminos que siempre parecían ser “el bueno” pero nunca lo eran. Huelga decir, no os asustéis, que al final logramos salir de allí sanos y salvos.

Y creo que las fotos explican mucho más de lo que yo pueda decir aquí. Así que termino diciendo que he juntado todas las fotos de las entradas de Barcelona de este año (Revuelta de las Quintas, Cosmocaixa y esta misma) en una sola galería cuyo enlace podéis encontrar a la derecha de estas líneas (PICS: Barcelona, 2011). También están las fotos de AcampadaBcn, que no tienen entrada asociada en el blog. Pero como son de Barcelona y están echas en 2011 creo que encajan en la galería.

Hungría y Serbia 2011 - Estadísticas

2011-08-31T23:55:00.000+02:00

Es difícil analizar este viaje desde un punto de vista “turístico”. Es cierto que he visitado algunos lugares nuevos para mi. Todos ellos interesantes y algunos a los que me gustaría volver para recorrer con más calma. Pero los grandes eventos del viaje, los que me motivaron a hacer el recorrido que he seguido, no se pueden considerar turismo al uso.

Apuntarme a el tour en canoa ha sido, sin lugar a dudas, una decisión acertadísima. Ha sido la mejor semana del viaje y, sin duda, de los últimos años. Perfectamente organizado, montones de nuevos amigos, aire puro, ejercicio físico (nivel medio, nada demasiado exigente), fuegos de campamento… Es algo que recomiendo a todo aquel que le gusten los ríos y la vida al aire libre. Más información en evezzvelem.

El Festival de Guča, en el corazón de Serbia, ha sido el otro evento extraordinario. Una experiencia músico-festiva inolvidable entre carne a la brasa, cerveza, rakia y trompetas salvajes. En palabra de Goran Bregovic: If You Don't Go Crazy Here, You're Not Normal.

En la parte turística tradicional me atrevería y me atrevo a destacar: Subotica (Serbia), un pueblecillo que me pareció encantador en las dos horas que pasé allí. Zlatibor (Serbia), agradables paseos por las colinas a lo The Sound of Music (Sonrisas y Lágrimas). Y, por supuesto, Budapest. Este año he pasado una semana entera en esta ciudad, con mis padres y mi hermana, y cada vez me gusta más. Los baños, la arquitectura, los ruin bars, las avenidas, los callejones, el mercado central. Un clásico que no decepciona.

Y, una vez hecho el breve resumen, paso a detallar las cifras más relevantes. ¡Me encanta esta parte!

Kilometraje

Distancia total recorrida: 4.522 km.
· 3.000 km. en avión (Barcelona-Budapest y vuelta)
· 1.522 km. en trenes, autobuses y coches.
· 108 km. en canoa (gusano azul en la esquina superior izquierda del mapa).
Nota: estos datos no incluye los tours de un día o paseos. Solo los largos desplazamientos.

Datos económicos

Gasto total: 996,61 €
· 336,98 € del billete de avión
· 659,63 € de gastos de viaje (/24 días = 27,50 € diarios)
Los gastos son tan bajos porque la primera semana, tan solo gasté los 160 € (aprox.) que costaba el Tour en canoa y la última semana apenas gasté unos florines ya que estuve con mi familia y mi padre pagó prácticamente todo. Lo que sí puede ser más preciso es el gasto en Serbia. 307,50 € en 9 días (una media de 34,17 € diarios).

Peso de la mochila grande

31 de Julio: 9 Kg. 24 de Agosto: 9,50 Kg. Se me olvidó sacar una foto.
(Peso en la ventanilla de facturación de los aeropuertos) Me resulta muy extraño que el peso sea similar al de años anteriores teniendo en cuenta que en esta ocasión, por primera vez, he llevado un saco de dormir. Calculo que debe pesar alrededor de 1,5 Kg. Y no tengo la sensación de haber recortado en otras cosas.

blog

Desde su creación, el 10 de Septiembre de 2008, hasta hoy, 31 de Agosto de 2011 (1085 días):
· 12.788 visitas desde 87 países diferentes. Una media de 11,8 visitantes diarios.
~ País más representado: España con 9.579 visitas.
~ Ciudad más representada: Madrid con 3.680 visitas.

Durante el viaje, desde el 31 de Julio hasta hoy, 31 de Agosto (el viaje acabó el 24, pero como he seguido publicando entradas hasta bien entrado el mes de Septiembre he decidido contar el mes de Agosto entero), los datos son:
· Total: 877 visitas (record mensual absoluto).
· Media: 27,4 visitas diarias.
~ País más representado: España: 636 visitas.
~ Ciudad más representada: Barcelona: 168 visitas.
Notas:
1- el 40,02% de los visitantes han usado IE (Chrome: 24,86%, Firefox: 23,49%) y el 89,17% Windows*. Comparando con el año pasado, Chrome es el único navegador importante cuyo uso ha aumentado.
2- día con más visitas: 11 de Agosto (47)*. He de añadir que en otros 4 días se ha superado la barrera de 40 visitas. Algo inaudito.
* Durante el viaje.

Budapest-Barcelona (otra vez)

2011-08-24T23:55:00.000+02:00

Un día muy similar al Viernes, 3 de Septiembre de 2010. Así que en vez de escribir otra vez lo mismo os cuento las pequeñas diferencias y os pongo el enlace aquí.

22:20: no salgo de casa de Judit, sino del hotel. Además en esta ocasión estoy con un resfriado que hace todo bastante más incómodo.
03:30: como ya sufrí el año pasado el infierno de las colas me pongo en el mostrador de facturación 30 minutos antes de que abran. Aún no están los paneles que indican que mostrador es para cada vuelo encendidos, así que me pongo en el del año pasado, confiando en que sea el mismo. La fortuna me sonríe y a las 04:10 he facturado sin mayores percances. Esto también acelera el paso por el control de seguridad (para el que no esté comparando con la entrada del año pasado. Entonces este proceso me llevó hora y media y acabé con los nervios de punta).
04:30: llego a la puerta de embarque del vuelo con una hora de adelanto. Aprovecho para terminar de escribir una entrada en el blog (la del día 14) y, aprovechando el wifi gratuito del aeropuerto, publicarla.
Otra diferencia es que esta vez he sacado video del despegue, que os pongo debajo de esta estupenda (opinión personal y parcial) secuencia del amanecer desde el avión.

Y con esto y un bizcocho, hasta la tradicional entrada con el resumen del viaje. Kilometrajes, gastos y demás estadísticas absurdas.

El balneario Gellért

2011-08-23T23:55:00.000+02:00

Hoy hemos estado en el balneario del título. No es tan grande como el de Szechenyi. Pero tiene una piscina de olas al aire libre y es bastante más bonito. Sobre todo las piscinas interiores, que tienen una decoración más historiada que aquél, de estilo Art Nouveau con mosaicos y estatuas. Otra diferencia es que, aparte de las zonas comunes, tiene dos zonas separadas para hombres y mujeres con saunas y piscinas.

Esta mañana me he levantado con fiebre, mi resfriado no mejora. Pasar el día en piscinas de agua calentita posiblemente ha sido lo mejor que me podía pasar. Y, sinceramente, no sé muy bien que más añadir. Escribo esto con 21 días de retraso y un día en los baños (y con fiebre) no da para mucha literatura. Así que pongo las fotos y lo dejo aquí. Mañana (es un decir) otra apasionante entrada con el viaje de vuelta y ya dejamos este viaje finiquitado.

Budapest: Isla Margarita

2011-08-22T23:55:00.000+02:00

La isla Margarita, o Margit-sziget como la llaman por aquí, está muy cerca del centro de Budapest, hacia el Norte. Prácticamente toda la superficie (casi 1 km. cuadrado) está ocupada por un parque estupendo, también hay un centro deportivo, un par de hoteles, un balneario y varios restos históricos. Entre los últimos se encuentran los de un convento dominico del s. XIII construido por el rey Bela IV para su hija, Margarita de Hungría (1242-1271), cuya tumba se encuentra aquí mismo.

A las 11:30 hemos cogido el metro hasta la parada de Árpád híd. Si, ya hacemos horarios de turistas de salón, ¿Pasa algo? ¿No? Entonces sigo. Desde dicha parada de metro hemos cruzado medio puente (lógico, si lo cruzamos entero llegamos a Buda, y no es el plan) hasta la punta Norte de la isla. Hemos paseado por los bosquecillos, hemos disfrutado del frescor que dan los pequeños estanques, hemos paseado y dormitado en las praderas y, cuando ha llegado el momento de meterse en el balneario, he decidido que estaba todo el pescado vendido. La verdad es que lo estaba pasando un poco mal, estoy resfriado y con algo de fiebre y lo único que me apetecía era meterme en la cama. Así que antes de las dos de la tarde he dejado a la familia en el balneario y he regresado al hotel. Eso si, caminando, para poder decir que he cruzado la isla entera de Norte a Sur.

Tan solo puedo añadir que la isla, tratando de verla con objetividad, es un sitio estupendo para pasar unas horas paseando tranquilamente y descansando si estás en Budapest con tiempo suficiente. Árboles espectaculares (como el de la foto de abajo), estatuas por todas partes, bancos y praderas para sentarse o tumbarse. Muy interesante.

La curva del Danubio

2011-08-21T23:55:00.000+02:00

Hoy hemos hecho un clásico “tour con guía en autobús”. O sea, de los que te apabullan con decenas de datos que nadie es capaz de recordar y en los que paras el tiempo justo para bajar del autobús, sacar una foto y subirte al autobús de nuevo para llegar al siguiente punto de interés.

A las 10:15 estábamos saliendo de Budapest con nuestro conductor y nuestra guía. El grupo de turistas era variopinto y la guía explicaba todo en español, italiano e inglés. Después de escuchar algo en español no es difícil entender el mismo discurso en italiano y, como también entiendo inglés, escuchaba cada historia tres veces. De este modo los datos se fijan en la memoria algo mejor de lo que es habitual en estos recorridos.

La primera parada, a las 11:30, ha sido en Eslovaquia. Hemos cruzado un puente-frontera sobre el Danubio con el único propósito de demostrar lo fácil y estupendo que es viajar entre países desde que Eslovaquia y Hungría están en la UE.

Un cuarto de hora después estábamos en Esztergom. Donde se encuentra la basílica sede de la iglesia católica en Hungría. Aquí nació y fue coronado rey San Esteban. Hemos visitado el interior de la basílica y sus alrededores, con bonitas vistas sobre el Danubio.

La siguiente parada, a las 13:15, ha sido en la fortaleza de Visegrád. Este lugar fue capital del reino de Hungría en los siglos XIV y XV. En el castillo, bastante reformado, hay salas con figuras de cera con vestiduras medievales, exposiciones de armas y escenas de caza con animales disecados. Pero lo mejor son las vistas sobre lo que se ha dado en llamar “la curva del Danubio”. en este lugar, tras más de 1000 kilómetros de recorrido hacia el Este desde la Selva Negra en Alemania, el rio da un giro de 90 grados hacia el Sur.

A las dos hemos parado para comer en un restaurante y a las cuatro hemos hecho la última parada turística. Szentendre es una ciudad medieval que fue centro de la comunidad serbia en Hungría, por lo que tiene unas cuantas iglesias ortodoxas. El centro se conserva estupendamente, con casas antiguas, calles empedradas y callejones estrechos. Macetas y estatuas por todas partes y sobre todo tiendas de artesanía, muchas tiendas de artesanía. Hoy día esta es la ciudad de los artistas y tiene 20 museos. Está muy cerca de Budapest y es bastante popular, así que ha sido el lugar más abarrotado del día.

A las cinco hemos emprendido el regreso a Budapest en barco. Hora y media de bajada por el Danubio. El rato más relajado del día disfrutando de los paisajes y, una vez en Budapest, la estupenda arquitectura de la ciudad desde un punto de vista nuevo para mi.

¡Viva San Esteban!

2011-08-20T23:55:00.000+02:00

Hay muchos San Esteban en la historia, pero aquí el importante es Esteban I de Hungría. Fundador del reino de Hungría en el año 1000 de nuestra era. Investigando sobre esto me he encontrado con que el tipo murió un 15 de Agosto, su día en el resto del mundo se celebra el 16 de Agosto y aquí, en su país, el día 20 de Agosto, o sea, hoy. No tengo ni idea de porqué se da esta disparidad de días, tan solo he podido encontrar que el día 20 de Agosto de 1083 San esteban fue canonizado por el Papa Gregorio VII. Y este es el día en que se celebra la fiesta nacional húngara. El año pasado me pilló en Eger, este año lo he vivido en la capital.

A las 11 de la mañana estábamos cruzando el archiconocido puente de las cadenas para hacer la requerida visita turística a Buda, parte occidental de la ciudad. Como es día de fiesta muchas calles del centro están cortadas al tráfico, incluido este puente. Cruzar así por medio la verdad es que es una pequeña experiencilla que se disfruta bastante. Sobre todo cuando uno está rodeado de cientos de personas en un ambiente totalmente festivo. Una vez en Buda hemos caminado por la orilla del Danubio en dirección Norte disfrutando tanto de las vistas de Pest como del ambiente festivo y los puestos de comida y bebida que hay en la calle. Hemos subido a la colina donde se encuentra el bastión de los pescadores y la iglesia de Matías por una subida que a mi me gusta mucho porque no es muy transitada por turistas y se cruza el parque de Europa, que es bastante bonito. Hemos estado dando vueltas por allí arriba un rato. Cerca del castillo había un mercadillo de artesanía bastante interesante. Los jardines del castillo estaban cerrados porque se celebraba una feria de quesos (o algo así, estoy muy seguro ahora) y había que pagar para entrar. Así que solo los hemos visto desde fuera. Hemos bajado por un parque que hay alrededor del funicular, haciendo zig zag por diversos puentes que cruzan las vías. A mitad de camino nos hemos encontrado en un lugar desde el que se veía perfectamente el río y el puente de las cadenas y nos hemos quedado para ver el desfile de barcos y aviones.

El puente, así como lo que veíamos de ambas orillas del Danubio, estaban a reventar de gente. A pesar del calor decenas de miles de personas se apilaban para ver el espectáculo. Lo de los barcos es un poco ridículo, la verdad. Unos cuantos barcos de los que normalmente hacen paseos turísticos subiendo y bajando todos juntos por el río. Pero lo de los aviones es otra cosa. Varias avionetas, aviones antiguos y helicópteros pasando por encima del puente y dos o tres avionetas acróbatas haciendo locuras para el regocijo del personal. Nunca había visto una cosa así y la verdad es que es bastante interesante.

Al llegar abajo hemos vuelto a la zona de la orilla en la que antes habíamos visto los puestos de comida, pero ante las colas que había para conseguir algo hemos decidido cruzar otra vez a Pest y comer más tranquilamente en algún restaurante. Cruzar el puente de las cadenas de vuelta no era fácil, ya que la parte de los coches estaba cortada para la procesión que se supone había más tarde y había muchísima gente tratando de cruzar, así que ha sido bastante lento y agobiante. El hambre, el calor y el cansancio han pasado factura y hemos tenido algunas disputas ya tradicionales entre nosotros, tened en cuenta que eran las cinco de la tarde. Una opípara comida en el Friday’s ha arreglado todos los problemas (también es tradicional resolver las peleas familiares comiendo). Nos hemos recluido en el hotel a descansar y no hemos vuelto a salir hasta la noche, a ver los fuegos artificiales.

Los fuegos se lanzan simultáneamente desde dos puntos, la colina de la Ciudadela y una barcaza al norte del puente de las cadenas, ambos espectáculos son exactamente iguales. De esta manera ves los mismos fuegos estés donde estés. Nosotros los hemos visto cerca del puente, en una posición estupenda. Unas limonadas en una terracilla del barrio judío han bajado el telón de un día bastante completo.

Nota: hacer un resumen de las fotos de hoy me ha costado bastante más de lo habitual. Tengo 97 de mi hermana Marta y 230 mías. No sé si haber sido capaz de recortar a 25 se debe a mi capacidad de resumir o a que lo de sacar fotos no es lo nuestro… (ahora es cuando escribís comentarios elogiando las fotografías de la galería para hacerme sentir bien)

El balneario Szechenyi

2011-08-19T23:55:00.000+02:00

Pasar un día en unos baños es un requisito indispensable en cualquier visita a Budapest que se precie. Y hoy ha hecho demasiado calor como para hacer cualquier otra cosa.

Así que hemos cogido la línea 1 de metro para ir hasta el parque Városliget. Esta línea de metro fue construida en 1986 y es la más antigua del continente (y la segunda del mundo tras la Metropolitan Railway de Londres). Casi todas las estaciones se conservan tal cual eran originalmente y es por esto que esta línea de metro es patrimonio de la humanidad (desde 2002). A la salida del metro, en la Plaza de los Héroes (Hősök tere‎), hemos tenido que dar un rodeo para llegar al parque ya que la plaza estaba rodeada por un cordón de militares. Parece que había habido algún tipo de ceremonia allí, suponemos que algo previo a las celebraciones de mañana (San Esteban, patrón de Hungría). En el parque, por eso de hacer algo de turismo, hemos visitado la isla Széchenyi, en la que hay unos cuantos edificios que le dan un aire de cuento de hadas bastante interesante. Y de allí directamente al balneario Széchenyi. El más importante, famoso y (creo) grande de Budapest. Ya estuve aquí el año pasado y hable un poco de ellos. No han cambiado los precios, ni las piscinas, ni las saunas. La mayor diferencia es que esta vez no he estado solo y que no ha llovido. Hemos pasado el día chapoteando y ganduleando de piscina en piscina, como es menester. Cuando hemos salido, sobre las 18:00, hemos vuelto a coger el metro (recordad, es patrimonio de la humanidad) para volver al hotel. Y ya solo hemos salido para cenar y que mi padre se comiera su segundo plato de gulash del viaje.

Nota 1: No me puedo resistir a poner la foto de aquí arriba a la derecha, aunque sea fuera del tema. ¿Alguien había visto alguna vez un desodorante anti-resaca? ¿Funcionará?

Nota 2: hoy es 31 de Agosto. La vuelta al trabajo me está retrasando aún más de lo habitual. Y eso que las entradas están siendo cortas. Espero acabar esto antes de que empiecen las próximas vacaciones.

La familia Rivas del Monte conquista Pest

2011-08-18T23:55:00.000+02:00

Primer día de turismo familiar en Budapest. Para empezar con fuerzas hemos arrasado, al más puro estilo Rivas, con el desayuno-buffet del hotel y hemos dedicado la mañana a recorrer, al más puro estilo guiri, los puntos turísticos relevantes de Pest. Como todo el mundo sabe Pest es la parte de la ciudad que queda a la derecha del Danubio si miras hacia Eslovaquia. O a la izquierda si miras hacia Serbia, si así os queda más claro. O sea, lo que viene siendo la parte Este de la capital.

He llevado a la panda a la basílica de San Esteban (patrón de Hungría) y hemos rodeado el parlamento. El sol estaba pegando duro, pero hemos sido capaces de pasear a lo largo de la orilla del Danubio en sentido Sur hasta la calle Váci, principal arteria turístico-comercial de Budapest. Y, recorriendo dicha calle, hemos llegado al mercado central donde hemos comido cosas típicas húngaras. Mi padre se ha metido su primera ración de Gulash al cuerpo.

Y después nos hemos echado una merecida siesta. Para ser honesto he de decir que no estoy seguro de que fuera merecida, pero con este calor no hay quien aguante mucho tiempo turisteando por la calle y no hay mejor sitio donde pasar las horas de la tarde que debajo del aire acondicionado de la habitación.

Al atardecer, a lo cobarde, hemos vuelto a salir. Hemos pasado por la sinagoga principal (la segunda más grande del mundo) y por algunas más pequeñitas en el barrio judío. Hemos terminado el día tomando unas limonadas y comiendo paninis en uno de los muchos “ruin pubs” del barrio (del barrio judío, pero no lo repito porque queda literariamente pobre y decir hebreo me suena raro). Me ha costado bastante encontrar uno de los que conocía del año pasado, pero al final lo he logrado y allí hemos estado disfrutando de la atmosfera tan especial que tienen estos lugares.

Belgrado – Budapest

2011-08-17T23:55:00.000+02:00

Otro día de carretera. O, mejor dicho, de vías. Ocho horas de tren, bocadillos fríos y campos infinitos de girasoles para cubrir los 375 kilómetros que separan Belgrado de Budapest. Incluyendo dos paradas en la frontera para la revisión de pasaportes que nos han detenido alrededor de hora y media en total. El aire acondicionado del tren ha estado apagado toda la mañana y aquello parecía una sauna. Por la tarde, al cruzar la frontera, lo han encendido. No sé si no tenía fuerza o estaba muy bajo pero la verdad es que la situación no ha mejorado mucho. Hemos llegado a la estación de Keleti a las 18:15.

En Budapest he ido directamente al céntrico hotel Carat Boutique, donde mi padre ha reservado dos habitaciones. Mis padres y mi hermana han llegado esta noche de madrugada y vamos a pasar una semana juntos en Budapest. Habitación de hotel de verdad, con aire acondicionado, tv, internet, minibar, baño con secador, gorrito de ducha, toallas… y desayuno buffet incluido. A todo tren.

Me he duchado varias veces para quitarme la mugre acumulada y he escrito una entrada del blog (la del día 10). Sobre la una de la mañana ha llegado la familia y les he llevado al cercano y conocido Gödör a tomar una cerveza rápida, para dormir bien.

Nota: os dejo aquí el enlace a la página del blog en facebook. En ella anuncio cada nueva entrada y también pongo enlaces a videos y galerías fotográficas relacionadas. Un “me gusta” es una sencilla alternativa al RSS (también disponible, por supuesto).

Un día en Belgrado

2011-08-16T23:55:00.000+02:00

Esta noche he dormido como un lirón. Que grandes inventos la cama y el aire acondicionado. A las 9:30 estaba duchando y caminando por las calles de Belgrado camino de la fortaleza. He pasado por un solar donde estaba la biblioteca nacional de Serbia. En 1941 la ciudad fue bombardeada y el edificio quedó destrozado. Por algún motivo en lugar de reconstruirlo, después de la guerra, se decidió dejar el agujero, supongo que a modo de monumento. Hay una pancarta, escrita en inglés, con un texto bastante conmovedor sobre todo esto. Una vez en la fortaleza he estado viendo la colección de tanques, cañones, morteros y demás artilugios amorosos y admirando la estupenda vista sobre el Danubio y el Sava. He regresado al asfalto por Uzun Mirkova, la principal calle comercial y peatonal de Belgrado. Allí he desayunado un sándwich vegetal a toda prisa y he seguido cruzando todo el centro de la ciudad. He entrado en la Iglesia de San Marcos, un templo ortodoxo construido entre la primera y la segunda guerra mundial cuya principal peculiaridad es que no está completado. El interior tiene zonas decoradas con frescos y ornamentos y otras con el cemento a la vista. y de allí, directamente, al Museo Tesla (3€).

Nikola Tesla es el más grande inventor del siglo XX. No es este el lugar para describir lo que este hombre supuso (y podría haber supuesto si le hubieran dejado) para el desarrollo de nuestra tecnología. Pero voy a dar algunas pinceladas para aquellos que no estén familiarizados con él. Tesla inventó la corriente alterna (la que usamos hoy en día) y la radio (si, ya, todos sabemos que la radio la inventó Marconi. Pues es mentira, Tesla la inventó primero). Diseñó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara y, en mi opinión lo más increíble, comenzó a construir una torre, en Long Island (EEUU) que pretendía ser el principio del “World System”. La idea era construir torres similares alrededor del mundo que estarían interconectadas (sin cables) para la transferencia instantánea de telégrafos, información secreta entre gobiernos o embajadas, noticias, cartas, cheques bancarios, fotografías y discos de música. También servirían para mantener un reloj universal de alta precisión y establecer un sistema de navegación marítima que permitiera dirigir un barco sin brújula. O sea, internet y GPS en uno. Lamentablemente Tesla no encontró el modo de que todos estos servicios, una vez llegara a funcionar el invento, pudieran ser cobrados. Así que el promotor le cerró el grifo y la primera torre nunca llegó a terminarse. De hecho en la primera guerra mundial se destruyó bajo la excusa de que la estaban usando espías alemanes.

Así que podréis comprender la ilusión con la que me he adentrado en el museo dedicado a este personaje. La colección que se expone al público ocupa la planta baja del edificio, no muy grande. Hay una sección con objetos personales, fotos y textos biográficos, otra con diferentes aparatos, herramientas y maquetas relacionadas con su trabajo y una pequeña sala donde reposan sus cenizas en una esfera dorada. En menos de una hora da tiempo más que de sobra a verlo todo. Hay una visita guiada (incluida en el precio) en la que no solo te explican un montón de cosas, sino que además la guía pone en marcha algunos aparatos interesantes, como el motor de energía electromagnética, que hace funcionar lámparas fluorescentes que algunos voluntarios sostenían en sus manos y un barco teledirigido que Tesla presentó en 1898.

La siguiente parada ha sido en el mercado Kalenić, un mercado al aire libre donde me he comido un trozo de salmón estupendo mientras paseaba entre los puestos. La última parada ha sido en la catedral de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande de Europa.

Antes de regresar al hostal he estado en una cola más de media hora para comprar el billete de tren a Budapest. Que mal acostumbrados nos tiene internet, antes esperabas media hora para algo así y te parecía normal. Ahora parece que se acaba el mundo en cada minuto que pasa y la fila no se mueve. Una vez he logrado mi billete he regresado al hostal a descansar un rato.

Sobre las siete he salido otra vez, he quedado con Niilo (FIN), Penni (FIN), Kimberly (EEUU), Noga (ISR) y Almog (ISR), mis viejos nuevos amigos conocidos en Guča. Hemos tomado unas cervezas en un bar y luego hemos ido al que seguramente sea el local más curioso de Belgrado, Tijuana. Es un piso en una primera planta de un edificio. Poca luz, paredes pintarrajeadas por todo aquel que ha pasado por allí (mucho español, por cierto) y unos cocteles que tienen no sé cuantos millones de grados de alcohol y aún así saben bien. Y un baño con sofá y losas con imágenes erótico festivas. Si alguien está en Belgrado, o piensa ir, que vea como llegar en la página web. Merece la pena.

Guča - Belgrado

2011-08-15T23:55:00.000+02:00

Con deciros que hoy solo he sacado 23 fotos creo que dejo bastante claro el estado aletargado en el que he pasado el día. Tened en cuenta que la media de todo el viaje ha sido de 97,3 fotos diarias (2335 fotos en 24 días). Pero ya habrá tiempo de hablar de estadísticas cuando termine esto. Vamos a centrarnos en el día a día.

Una vez más el sol nos ha levantado a todos muy temprano. Cuando he salido de la tienda el camping ya estaba semivacío, mucha gente ha salido de madrugada. He ayudado a Jonas a desmontar la tienda y me he duchado. En el camping hay un alemán de unos cuarenta y muchos años que ha venido con su hijo, se han pasado todo el tiempo borrachísimos, a su bola. El caso es que el tipo me ha regalado su sombrero, que me queda pequeño. Ha insistido tanto que no he tenido más remedio que aceptarlo. Sobre las 10 he salido hacia la estación de autobuses con Niilo y Penni, los dos fineses. Hemos encontrado plaza en un mini bus que salía a las 10:30 directamente para Belgrado. El precio, 15€, es algo exagerado, pero tiene la ventaja de que va directo hasta mi destino final, sin tener que cambiar en Čačak esperando vete tú a saber cuanto tiempo allí. Los fineses estaban esperando a Matt, un inglés del camping, que a la hora de salir el bus no había llegado. Así que se han quedado a esperarle y yo me he despedido de ellos con la promesa de quedar mañana en Belgrado y he cogido el bus.

El viaje ha transcurrido sin incidencias, he estado charlando con un grupo de andaluces y a las 14:30 estábamos en Belgrado. He vuelto al hostal Pop Art, en el que me hospedé el Jueves pasado. Esta vez, como ya soy un cliente habitual, me han hecho precio VIP, 12€. Me he duchado otra vez y he salido a comer. En recepción he preguntado por algún sitio cercano. Casualmente el chaval salía justo en ese momento a un hotel cercano a comprar comida para llevar para él y su tía, así que le he acompañado. Me he comido una pizza tremenda que me ha dejado listo de papeles para el resto del día. De hecho he comenzado a caminar en dirección al parlamento al salir del restaurante (es lo más cercano que hay) y a mitad de camino me he dado la vuelta y me he encerrado en el hotel. Mejor descansar bien y aprovechar mañana el día en condiciones.

Locura en Guča. Día 3, Domingo.

2011-08-14T23:55:00.000+02:00

La misma rutina, el astro rey dando caña y obligando a todo el mundo a salir de las tiendas antes de las nueve (salvo a un grupo de italianos, que aguantan como leones). Y, como novedad, el anuncio a media mañana de que no hay agua en las duchas ni en los baños. Parece que las infraestructuras del pueblo no dan más de si. Se dice que el agua volverá sobre las cinco de la tarde, pero para esa hora todo el mundo estará en el estadio y la mayor parte de los allí presentes estamos, ya de buena mañana, sin duchar y sudorosos. Al menos si alguno se pierde solo tendrá que seguir el rastro odorífico para encontrar a la manada.

Hoy los conciertos empiezan a las tres de la tarde y la estrella del día, Goran Bregovic, se supone que hará acto de presencia en el escenario sobre las seis de la tarde. O sea, toca sobredosis de sol. A cascoporro.

Sobre las doce he salido a desayunar algo y me he vuelto al camping hasta las tres. A esa hora he salido con un grupo de ingleses, fineses y Jonas, mi compañero de tienda (Suiza). Hemos ido a un bar donde a base de soltar billetes hemos tenido a una banda trompetera soplándonos en la cara un rato. Una chica inglesa del grupo toca la trompeta y se ha traído una un poco más pequeña de lo normal. Ha estado tocando con los profesionales intercambiando la trompeta con el líder de la banda. Al tipo le ha llamado la atención la trompeta y ha estado un rato insistiendo para comprársela. La chica no ha cedido, pero estoy seguro de que podría haber sacado bastante dinero. A esta gente ahora mismo le sale el dinero por las orejas y no hay nada que les guste más que una trompeta rara.

A las cuatro y media estábamos entrando en el estadio. La gente se apiñaba bajo las pocas sombras que había y nosotros, a lo campeón, nos hemos situado en un buen lugar para ver los conciertos, a pleno sol. A las cinco me he ido al punto de reunión de couchsurfing, donde había quedado con las suizas. Una vez juntos hemos vuelto al estadio con mis compañeros del camping. Pensé en esperar en el punto de reunión un rato más por si llegaba más gente, pero estaba contando el tiempo que tocaba cada banda y calculé que el concierto de Goran Bregovic podría adelantarse un poco. Los conciertos habían empezado a las 3, eran 11 bandas y tocaban menos de 10 minutos cada una. O sea, que entre presentaciones y parones el plato fuerte sería bastante antes de las seis.

Efectivamente, a las 17:27 Goran Bregovic y su orquesta hacían acto de presencia en el escenario. Dos horas de jolgorio tan solo interrumpido durante un rato por la entrega de premios del concurso (mejor banda, mejor trompetista y esas cosas). Sobre las seis y media el sol había bajado lo suficiente como para atreverme a quitarme la camiseta de la cabeza y volverla a poner en su posición natural. Después de concierto me eché una carrera al camping para ducharme antes de que el sol se fuera del todo y no sufrir mucho con el agua fría. Y luego, a lo tranquilo, a un bar con wifi a leer el correo y tomar una limonada. Y despedirme, otra vez, de mis amigas suizas, con las que tantos momentos estupendos he compartido en estas vacaciones. Y a las doce en la cama. O sea, en el saco.

Nota: entrada terminada y publicada en el aeropuerto de Budapest, el día 24 de Agosto a las 05:10 AM. O sea, llevo 10 días de retraso.

Locura en Guča. Día 2, Sábado.

2011-08-13T23:55:00.000+02:00

Alrededor de las 7 de la mañana tuvimos que abrir la “puerta” de la tienda por el calor que hacía dentro y a las 8:30 estaba saliendo de allí, empapado en sudor. El sol, el despiadado sol, había convertido el interior de nuestro hogar en una sauna. Casi todos los demás habitantes del camping habían hecho lo mismo o lo hicieron en breve. La mañana pasó entre paseos al pueblo a por comida e intentos de dormir un poco más a la sombra de la tienda común.

A las doce fui a ver una representación de una boda gitana en el centro cultural del pueblo, de la que solo vi unos minutos, ya que el sol pegaba duro y cuando me alejé un poco buscando una sombra me encontré a Kimberly, una estadounidense de couchsurfing, con un grupo de polacos de Breslavia con los que estuve un rato comiendo sandia y bebiendo cerveza. Cuando volví al camping me acerqué a unos árboles que sombrean un poco al lado de la parte alta y allí pasé la hora de la siesta, descansando. Desde allí arriba, como se puede comprobar en la foto de abajo, se ve perfectamente el escenario, que está al otro lado del pueblo.

A las seis en marcha hacia el meeting point del grupo “Guča 2011” de couchsurfing. Las tres suizas, ya sabéis, las del tour en canoa, si que se han quedado hoy. Así como otro gran grupo, parecido al de ayer. La gran estrella fue no-recuerdo-su-nombre, que vino disfrazado de superman. Más o menos el mismo plan de ayer. La gran diferencia es que hoy ha habido un concierto fuera de concurso. A las 00:00, ha comenzado el concierto de la Boban i Marko Markovic Orkestar. Boban y Marko, padre e hijo, son leyendas vivas por aquí. Boban fue el primero en conseguir cinco dieces en el concurso de trompeta de 2001 y desde entonces no ha vuelto a competir. Su hijo, Marko, se unió a la banda en 2002. La energía que emite esta banda, así como la pasión con la que se entrega el público, es algo impresionante. Hora y media saltando, gritando y dándolo todo tanto dentro como fuera del escenario. Al acabar el concierto algunos nos fuimos a tomar una última cerveza tranquila en una de las carpas del pueblo y acabamos tomando la enésima hamburguesa del festival.

Locura en Guča. Día 1, Viernes.

2011-08-12T23:55:00.000+02:00

Para no estresarme mucho y estar descansado para el fiestón de esta noche y del resto del fin de semana he cogido el bus de las 10:40 a Čačak, sin madrugar mucho. En la parada de Užice se ha subido un italiano con el que he compartido luego un transporte local desde Čačak hasta Guča. Hemos tenido que esperar 30 minutos a que nuestro conductor encontrara a otros cuatro pasajeros para llenar su Renault Espace. Pero ha merecido la pena, porque el bus regular salía media hora más tarde de lo que hemos salido nosotros y el precio, 2,50€, ha sido el mismo.

Llegando a Guča hay que pasar una especie de puesto fronterizo en el que hacen pagar a cada coche que entra al pueblo. A partir de ese momento el paisaje se va poblando de tiendas de campaña montadas en cada prado o descampado y en las orillas del río, y gente, mucha gente. En la estación de autobuses de Guča estaba esperándome Nicola, manager del camping en el que me quedo. Me ha acompañado hasta el camping y por el camino hemos parado en una casa cuyo jardín está lleno de tiendas de campaña, supongo que pertenece a amigos de la familia que aprovechan el Festival para hacer un poco de dinero extra montando el “camping” y vendiendo rakia casero a 10€ la botella. Me han forzado a beber un chupito. Malditos serbios. (Son las 14:10).

Una vez en el camping Nikola me ha presentado al que será mi anfitrión durante las próximas tres noches (o sea, el dueño y compañero de la tienda de campaña en la que dormiré), un suizo simpático llamado Jonas. El camping está situado a una distancia del centro del pueblo muy adecuada, se llega andando con comodidad y, por otra parte, el ruido de la fiesta llega bastante amortiguado, lo cual facilita el descanso. Tiene tres duchas instaladas al aire libre, tres baños igualmente instalados y una tienda de campaña grande, tipo militar, como zona común. Las tiendas están en un prado muy amplio sin árboles, arbustos ni sombra alguna. El calor asfixiante de la tarde hacía que la gente que andaba por allí estuviera refugiada a la sombra de esa tienda. He dejado mis cosas y he estado charlando con un grupo de suecos muy chistosos y divertidos, fineses y algunos italianos. Lo que de verdad me apetecía era echar un vistazo al ambiente en el pueblo. Así que a eso de las tres y media, a pesar del doloroso sol, me he ido con Jonas a dar una vuelta y comer algo.

¿Como describir esto? Me pregunto. Y me resulta imposible hacerlo. Así que creo que me ceñiré a los hechos y el resto podréis verlo, o al menos haceros una idea, con las fotos y videos.

El caso es que Jonas y yo nos comimos un par de bocatas de carnaza en uno de los centenares de puestos que hay por el pueblo y nos fuimos a ver a unas amigas suyas que están en un camping improvisado en un jardín de un bar que hay en el mismísimo centro del pueblo, al lado del río. Jonas se quedó con ellas, pero yo tenía ganas de vivir el ambiente de la ciudad que se escuchaba al otro lado de los muros del jardín. Así que estuve caminando perdido por las cuatro calles del pueblo. A las seis me fui hacia el meeting point establecido en el grupo “Guča 2011” de couchsurfing. El lugar no estaba muy bien definido (bajo el árbol detrás del estadio con el escenario) , y el hecho de ser el primero en llegar no facilitó las cosas. Al rato vi un par de caras que me sonaban y poco a poco fue llegando la gente.

Había quedado allí con Steffi, Hanna y Manu, tres suizas que conocí la semana pasada en el tour en canoa por el Mosoni Duna y a las que bastó una breve descripción por mi parte de lo que creía que era el Festival de Guča para que decidieran venirse para acá. Las chicas llegaron un poco tarde y necesitamos de algunos SMSs para encontrarnos, y además se fueron enseguida para no volver. Por lo visto se quedaron con una gente del camping cantando canciones al fuego de campamento. Hemos quedado en volver a vernos mañana. Siempre hace ilusión volver a encontrarse con “viejos” amigos en otro contexto.

Mientras tanto el grupo “cs bajo el árbol” iba aumentando poco a poco y cuando nos movimos hacia el estadio (al que se entraba por el otro lado) éramos unos 25-30. Para entonces eran ya las once de la noche y el calor tremendo del día había dado paso a un frio que requería del uso del jersey por fuera y un poco de rakia por dentro. Estuvimos escuchando a las diferentes bandas que tocaron en el escenario hasta el final, sobre las dos y media.

De paseo por las colinas de Zlatibor

2011-08-11T23:55:00.000+02:00

Yoann y yo nos hemos levantado temprano y, después de tomar un café bastante asqueroso por 0,45€ leyendo el correo en un bar con wifi del centro del pueblo hemos pasado un rato en uno de esos mapas gigantes con las rutas señalizadas que siempre hay en este tipo de lugares. Hemos escogido una ruta y nos hemos puesto a caminar sobre las 10:15. La señalización en los caminos es nula y al final hemos hecho una combinación de varias de las rutas marcadas en el mapa cogiendo una dirección u otra en cada momento según nos parecía. Calculo que en total hemos hecho entre 8 y 10 Km.

Hemos comenzado por un camino embaldosado y superpoblado que sube en línea recta por una colina en la cima de la cual hay un monumento, creo que a las víctimas de la II Guerra Mundial. El sol pegaba fuerte y caminábamos rápido, pero cada vez que una nubecilla ensombrecía un poco el cielo hacía fresquito. Hemos ido zigzagueando por diferentes caminos subiendo y bajando colinas el resto de la mañana. Como se puede ver en las fotos y el video este lugar es magnífico. En un exceso de confianza he salido sin crema solar y, claro, me he quemado bastante. Creo que pasar la semana pasada a la intemperie ha ayudado bastante a mitigar los efectos, afortunadamente.

Yoann ha cogido el bus de las 14:20 para Čačak (escala necesaria para llegar a Guča) y yo he dedicado el resto del día a escribir, descansar y prepararme para la locura que presumiblemente me espera este fin de semana. Por la noche estaban retransmitiendo los conciertos de Guča en la TV serbia y he estado viéndolo un ratillo. ¡Esto promete!

Belgrado-Zlatibor

2011-08-10T23:55:00.000+02:00

Me he levantado temprano y a las 9:30 estaba en el bus que me dejaría en Zlatibor cuatro horas más tarde (10€). En una parada me he acercado a un jovenzuelo que creí era local para saber cuanto íbamos a estar allí parados. Resulta que el chaval es francés, es de couchsurfing y también va a Guča después de Zlatibor. Hemos hecho el resto del trayecto charlando. Y menos mal, porque hemos llegado a Zlatibor pasadas las dos, casi cinco horas. Una vez allí hemos recorrido varias casetas de agencias turísticas que rodean la parada del autobús hasta que en una nos han ofrecido una habitación doble por 20€ la noche. Yoann, que así se llama mi nuevo amigo, solo se queda una noche, pero aunque tenga que pagar la segunda noche yo solo tampoco es que sea muy caro, y es una habitación estupenda con vistas a una verde colina, TV, baño, toallas. Y muy cerca del centro del pueblo.

Zlatibor es es típico resort de montaña, parecido a Zakopane (Polonia) solo que menos escarpado. El pueblo está a 1000 metros de altitud y es un destino turístico importante desde que el rey de Serbia, Aleksandar Obrenovic, estuvo aquí en 1893. Está rodeado de colinas verdes y pequeños bosquecillos de pinos. Todo es verde aquí, hasta las paredes y las sábanas de la habitación. Al ser un destino turístico nacional, como pasaba en Zakopane, todos los letreros y cartas de restaurantes están casi exclusivamente en el idioma local (aquí serbio, en Zakopane era polaco), con la dificultad añadida de que en algunos lugares utilizan el alfabeto cirílico, supongo que por molestar.

Hemos dejado las cosas en la habitación y nos hemos ido a comer a un fastfood local, yo he comido Ćevapi (salchichas) con Kajmak (una especie de nata-queso), riquísimo todo. Hemos dado un breve paseo por el pueblo, que no tiene mucho que contar (restaurantes, tiendas de ropa deportiva, maquinitas). Estaba un poco nublado y hacía bastante fresco. Yo me he encerrado a escribir y seguir esta lucha contrarreloj para llegar al directo real en la que aún creo que puedo vencer y Yoann se ha ido a subir la colina que se ve desde la habitación. Por la noche hemos salido a cenar y hemos sacado algunas fotos nocturnas de la luna y el lago que hay en centro del pueblo que a mi me parecen bastante buenas. Juzgad, juzgad.

Serbia a vista de correcaminos

2011-08-09T23:55:00.000+02:00

Día de paliza turística de nivel superior. Por la mañana he vuelto a empaquetar todos los bártulos, desperdigados por la habitación y a las 10:10 estaba en el autobús (3€) a Subotica (Serbia) habiendo tenido tiempo para dar una vuelta por el mercado local, que está al lado de la estación. La distancia entre Szeged y Subotica es solo de 45 Km., pero hay una frontera que cruzar. Y mientras Serbia no entre en la EU esta será una frontera de las de verdad, con sello para estrenar mi nuevo pasaporte y todo. En el bus he estado charlando con una pareja de polacos que también van a ir al festival de Guča y hemos intercambiado teléfonos para quedar allí.

Cerca de las 12 estaba en Subotica. Las amenazantes nubes que cubrían el cielo habían desaparecido y el sol reinaba en solitario. He hecho el tour completo de pueblo en menos de dos horas, con tiempo para tomarme una limonada (0,70€) en una terracita muy agradable en la calle Dure Dacovica con al sensación de estar en París (ciudad que no he visitado nunca, pero sale en muchas pelis). Música relajante, gente tomando sus cafés en las varias terrazas y hablando bajito, árboles dando sombra… En fin, antes de eso he visto varios edificios Art Decó, que es como el Modernismo pero con colores más horteras. Una sinagoga ruinosa, calles peatonales y plazas y fuentes que invitan al sosiego. Y también, claro, he paseado por el mercado local. Por cierto, ojo a la foto de como venden el papel higiénico aquí (la tasa de cambio es 100 a 1, o sea, 9 dinares son 9 céntimos de euro). En general Subotica me ha parecido un sitio estupendo. He vuelto a la estación de autobuses con tiempo para comerme un bocata que he comprado esta mañana en Szeged y coger el bus de las 14:00 a Novi Sad.

A las 15:30 estaba en Novi Sad con la duda de si hacer el esfuerzo de patear hasta en centro y ver la ciudad o pasar de todo y coger el siguiente bus a Belgrado. La amplia avenida que lleva al centro de Novi Sad no invita mucho al visitante, los edificios que la rodean parecen haber ganado premios de arquitectura deprimente. Como si los hubiera diseñado Le Corbusier en un día de lluvia en invierno. Pero creía recordar que me habían dicho que este sitio merecía la pena. Así que he dejado la mochila gorda en una consigna y me he puesto a andar por la mencionada avenida mirando al suelo para no llorar. Afortunadamente el centro es otra cosa. He cogido un mapa en la oficina de turismo y he dado una breve vuelta llegando hasta el Danubio para ver el castillo que hay al otro lado (sin cruzar) y presentar mis respetos al río. También, obviamente, me he pasado por el mercado local, con tiempo para comprar unos plátanos a 0,70€ el kg. y todo. Novi Sad no me ha gustado tanto como Subotica, pero tengo que decir que la distancia a la estación es mayor, por lo que apenas he tenido tiempo de echar un vistazo, y que a estas horas hacía más calor y yo estaba más cansado. A las 17:50 estaba en otro autobús.

A las 19:15 he llegado a Belgrado. He encontrado sitio en el hostal Pop Art, justo enfrente de la estación. La decoración del lugar, así como la contraseña del wifi (andywarhol) hacen honor al nombre. Es un hostal que solo lleva unos meses funcionando y es de los mejores en los que he estado nunca; limpio, moderno. Muy chiquitín, eso sí. La cama en la habitación de 8 cuesta 15€, pero te dan un té o café de bienvenida con unos crepes locales y, más importante, toallas. Me he dado una más que necesaria ducha y me he puesto a caminar hacia el centro con una pareja de polacos que disfrutan de su última noche de vacaciones. Ellos se han ido a cenar en un restaurante del Barrio Bohemio y yo me he acercado hasta la fortaleza. No he llegado hasta arriba del todo, pero he disfrutado de unas vistas nocturnas bastante interesantes sobre la ciudad y de una exposición fotográfica sobre la nueva Rusia que hay en el parque que rodea a la fortaleza.

Quería haber cenado algo, pero los pocos sitios que me he encontrado a la vuelta estaban cerrando y me he conformado con un par de plátanos (de los de Novi Sad) en el hostal. Solo he recorrido 230 Km. hoy, pero me he acostado con la sensación de haber visto media Serbia en diez horas.

Nota espoiler: no he llamado a los polacos del bus durante mi estancia en Guča, de hecho no me he acordado de ellos hasta que me he puesto a transcribir esta entrada. Si estais leyendo, perdonadme.

Día de descanso en Szeged

2011-08-08T23:55:00.000+02:00

Según el plan original y oficial hoy tenía que entrar en Serbia. Pero creo que me merezco un día de descanso y reorganización. Ya que voy a necesitar tanta energía como pueda para sobrevivir a esta semana (es un hecho, estoy transcribiendo esto con una semana de retraso :D ). Así que he pagado otra noche en la residencia y he dedicado el día a transcribir las entradas anteriores de este blog, ordenar fotos y estudiar horarios de autobuses y mapas para los próximos días. He salido de la residencia un total de tres veces.

A las 9:30 he ido a desayunar a una terracita del centro donde me he comido el gracioso bocata que podéis ver en la foto. He dado un paseo por el centro y la ribera del Tisza (el mayor afluente del Danubio). El astro sol dándolo todo, 36º marcaba un termómetro.

A las 14:00 he vuelto a salir para comer y dar otro paseo que me ha llevado a la estación, donde he aprovechado para preguntar por mis autobuses de mañana (ya lo había visto en internet, pero prefiero asegurarme).

Al atardecer, sobre las 20:30, he vuelto a salir y me he encontrado con un cielo nublado y un viento fresquito. Al rato ha empezado a llover y me he refugiado en un barecillo de kebabs a cenar. Al terminar de cenar seguía lloviendo, así que me he vuelto a encerrar en la habitación.

A pesar de lo perezoso del día creo que me he hecho una buena idea de lo que es Szeged y a la vez he sido capaz de publicar tres entradas en el blog que me acercan bastante al “directo real”, ya solo llevo cinco días de retraso.

Nota: hoy es Lunes 15. El Festival de Guča, del que ya hablaré cuando llegue el momento, me ha hecho perder toda la ventaja y ahora mismo llevo 7 días de retraso con respecto a la realidad. Ustedes disculpen.

Györ - Szeged

2011-08-07T23:55:00.000+02:00

Resacón en Györ. Sobre las nueve el campamento ha comenzado a abrir los ojos. Rutina, desmontar el campamento por última vez, desayuno estándar… bueno, Katie y Emily se han lanzado ya de buena mañana a por la cerveza & cigarrillos. Yo he estado exprimiendo un limón directamente sobre la boca de todo aquel que quisiera. Mano de santo, oiga. Entre el limón, un par de vasos de té y el pan con embutido y verdura la cosa ha mejorado bastante. Hemos sacado una foto de grupo y hemos hecho una montaña humana que ha comenzado siendo de nuestro equipo (en la foto se ve mi pierna izquierda). Y allí mismo han comenzado las despedidas, ya que algunos habían venido en coche hasta aquí el Lunes. Los que quedábamos (casi todos) hemos emprendido camino, cruzando el centro de Györ, hasta la estación de tren. He de decir que el pueblo,por lo que he visto, es muy bonito. Ha habido una parada técnica en una heladería donde un granizado de limón ha terminado de despejarme y Katie se ha subido a una estatua que representa a un hombre subido en una barca. En la estación han seguido las despedidas. Dirk y Adriana (Bélgica) cogían otro tren, así como Jack (Canadá) y Katy (Austria). En el tren hemos dormitado, usado el baño más grande y limpio que hemos visto en toda la semana y nos hemos dado abrazos y sacado docenas de fotos. Lo de intercambiar emails no es necesario, todos estamos en el grupo de couchsurfing del tour.

Una vez en la estación Deli de Budapest nos hemos reunido alrededor del remolque que esperaba allí para recuperar nuestras mochilas. Zsolt, nuestro líder, ha repartido pegatinas de “free Tíbet” e imanes de nevera de evezzvelem para todos y hemos firmado en el interior del remolque. La triste despedida ha sido un poco en falso, ya que nos hemos vuelto a encontrar casi todos cogiendo el mismo metro unos minutos más tarde. Yo he ido a la estación Keleti, donde suponía que salía el tren para Szeged, y allí me he quedado solo. Resulta que me he equivocado de estación, los trenes para Szeged salen de Nyugati. Menos mal que iba con tiempo de sobra. En fin, otra vez al metro. He llegado a Nyugati, he comprado el billete y me he metido un Whopper grasiento con patatas en el cuerpo, pa’l camino. He subido al tren y he cambiado las chanclas por zapatillas. Toda una sensación la de los calcetines, y las zapatillas, después de pasar una semana descalzo. Curiosísimo.

A las 19:15 estaba en Szeged. He caminado hasta el centro del pueblo buscando mi hotel (residencia de estudiantes, en realidad) y me he perdido. Bueno, me he pasado de la calle. He preguntado sin mucho éxito y me he encontrado con un matrimonio mayor de San Sebastián que andan por aquí de vacaciones con los que he estado charlando un rato. Al final una camarera ha sabido indicarme el camino y he desandado un rato hasta llegar a la residencia. La recepcionista no habla inglés y el wifi no funciona, pero hay una sala de ordenadores donde he podido recuperar mi contacto con el mundo exterior. La habitación (16€) tiene un baño algo precario y tres sofás cama, sábanas y toallas. Bastante viejo, pero limpio. En recepción me han dejado un cable de red para conectarme en la habitación, pero tampoco funciona, así que he vuelto a la sala de ordenadores a seguir leyendo y escribiendo emails. Duchado y cambiado he dado un paseo por el centro. Szeged es un pueblo precioso aunque lamentablemente muchas de sus calles están levantadas, creo que están renovando las líneas del tranvía. En la plaza del ayuntamiento, al lado de la residencia, se estaba representando una obra musical que tenía muy buena pinta, al menos sonaba bien (ver video). Pero mis conocimientos de húngaro no dan para saber de que iba y tenía hambre, así que solo he visto un trocillo. A las diez todos los restaurantes en los que he intentado cenar tenían la cocina cerrada, así que he acabado tomando un menú de ensalada Cesar en un McDonalds.

Remando por el Mosoni Duna - día cuatro: 28 Km.

2011-08-06T23:55:00.000+02:00

Último día de navegación. Después de cumplir con los preceptivos empaquetamientos de material y desayuno (pan con salchichas, kétchup, mayonesa, mostaza y pepinillos) Zsolt nos ha enseñado una versión ligeramente resumida de la Haka (el baile de guerra maorí que la selección de Nueva Zelanda de Rugby siempre baila antes de los partidos). Hemos practicado los pasos uno a uno y al final la versión completa nos ha quedado bastante bien. ¡Ah! casi se me olvida, mientras desayunábamos un pastor con un rebaño de vacas ha invadido el prado y hemos tenido que hacer una cadena humana para proteger el campamento y desviar la estampida.

En el lado negativo del día hay que resaltar que Judith se ha levantado indispuesta y ha ido en el coche con el guía al que le tocaba conducir hoy. Judith es la italiana del campamento, pero como vive en Colonia y habla alemán se puede considerar que es una más en el nutrido grupo de germanos.

En una de las ocasiones en las que hemos navegado en paralelo, juntitos y dejándonos llevar por la corriente, hemos hecho un recuento de nacionalidades: Suecia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, Polonia, Hungría, EEUU, Australia, Canadá, Italia, Austria, Rumania y, representando a España, el menda lerenda. En total 15 países diferentes que no están ni mucho menos igualmente representados. Alemania y Francia suman más de la mitad de la peña. También hemos hecho una estrella de canoas como se puede ver en la foto de abajo.

El Hangover & Cigarretes Team (Equipo Resaca y Cigarrillos; nombre adquirido por el estado habitual de Ian, nuestro navegante, por las mañanas y porque Katie y yo fumamos) ha decidido dejar de ser tan competitivo y jugar a hacerse el cansado, dejándonos adelantar si era menester, para conservar fuerzas y estar preparados para la carrera final. Esta carrera nunca llegó a realizarse, pero no importa mucho, la estrategia no ha sido suficiente y para cuando llegábamos a Györ no podíamos con nuestra alma.

En el último tramo el río está súper poblado, motos de agua, gente haciendo esquí acuático… La orilla también era diferente a lo que nos hemos acostumbrados a ver durante la semana. En un prado, justo al lado de donde hemos montado el campamento había un escenario gigante, con pantallas y todo, con centenares de personas a su alrededor. Parece que hoy hay algún tipo de festival aquí ¡Justo lo que necesitamos!

Tras la rutina de recoger las mochilas y montar las tiendas un nutrido grupo nos hemos ido a un bar cercano a tomar cervezas (yo limonada). Antes de cenar Denis e Irena, dos hermanos que conforman la representación serbia del grupo (aunque, como Judith, viven en Alemania, así que también pueden contar como teutones), han estado dándome consejos sobre que hacer, ver y comer cuando llegue a su país. Ellos viven en Alemania, pero la información que me han dado ha probado ser muy valiosa (espoiler :D ). Nuestra última cena “a la hoguera” ha consistido en una sopa de patatas con chorizo y, si señores, pimentón.

Después de cenar, al concierto. Nos hemos echado unas risas coreando los estribillos de las canciones en húngaro. Al acabar el concierto, a las 22:00, todo el grupo se ha quedado zanganeando por allí mientras la gente “desconocida” que nos rodeaba iba desalojando el prado. He aprovechado para ir a repostar cerveza a un quiosco y cuando volvía me he encontrado con que unos 30 de los nuestros bailaban la Haka ante el estupor de los locales que aún andaban por allí. Con una cerveza en cada mano (porqué comprar una cuando puedes comprar dos, sobre todo a 1,15€ el vaso de 50 cl.) no pude unirme y me conformé con ver como se desarrollaba el espectáculo ¡Y vaya espectáculo!.

La fiesta ha continuado en una discoteca que hay en el sótano del bar donde habíamos estado por la tarde. Hemos estado moviendo el esqueleto e intoxicando el cerebro hasta altas horas de la madrugada ¡Fiestón! El premio bailarina de la noche, sin desmerecer a nadie, va para Hanna (la guitarrista suiza del grupo) por sus psicodélicos y afilados movimientos en la pista. Mención especial para todos aquellos que se atrevieron a bailar dentro de las jaulas.

Nota: algunas de las fotografías del día son de Anna (Polonia), por eso salgo más de lo habitual. Un aplauso para ella :-)

Remando por el Mosoni Duna - día tres: 35 Km.

2011-08-05T23:55:00.000+02:00

Hoy ha sido el día más duro de la semana. Hemos navegado 35 kilómetros entre la isla fantástica y un prado de ensueño donde dormiremos esta noche.

A las 7:30 todo el mundo estaba en pie y en un par de horas estábamos todos en el agua desayunados y listos para remar. Ha habido una pequeña recomposición de equipos antes de salir que afortunadamente no nos ha afectado, seguimos siendo Ian, Katie y yo. Hemos hecho un par de descansos en zonas donde el ría se ensanchaba sin bajar a tierra, juntando las canoas en paralelo. Los que se han bañado han estado jugando al frisbee. Hemos parado a comer al lado de un quiosco con una playa de hierba y arbolitos.

Zsolt, nuestro líder, tenía dos opciones para elegir donde íbamos a plantar el campamento esta noche. Un camping de verdad con baños, duchas y esos lujos o un sitio en el campo que él dice preferir. La decisión no era democrática, sino suya. Creo que dependía del tiempo que tuviéramos o del nivel de cansancio de la gente. Al final, como he adelantado más arriba, hemos parado en el campo, en un prado espectacular con una playita de piedras en la que uno puede adentrarse varios metros en el río sin que el agua cubra más allá de los tobillos.

Una vez estuvo montado el campamento llegó el momento de la esperada y deseada guerra de canoas. Para esta guerra los equipos no tenían porque ser los mismos que al navegar, de hecho mucha gente se ha quedado en tierra. Ian, Katie y yo hemos permanecido fieles al grupo y hemos cogido una canoa juntos. Se nos ha unido Anthony (Inglaterra) y nos hemos echado al agua con pequeños problemas de estabilidad. Antes de llegar a la primera batalla con otra canoa que se nos aproximaba bajando el río los pequeños problemas de estabilidad han crecido hasta hacernos volcar en medio del río. Estábamos algo más cerca de la orilla contraria al campamento, donde el río es más profundo. Hemos intentado infructuosamente arrastrar la canoa, boca abajo, hasta nuestra orilla. Pero la corriente nos iba arrastrando rio abajo y no nos acercábamos a la orilla, así que hemos cambiado de idea y hemos tratado de llegar a la orilla contraria, que estaba más cerca. Por poco nos hemos pasado de una playita diminuta de barro y hemos sido atrapados por un árbol que colgaba sobre el agua. Imaginaros la estampa: Anthony, Katie, Ian y yo chapoteando y abrazados a diferentes ramas, con un remo cada uno y luchando por mantenernos a flote y que la corriente no nos llevara. La canoa escorada bajo mis pies a más de un metro de profundidad. Estábamos al lado de la orilla, pero no se hacía pie (bueno, yo si, pero en el lateral de la canoa). Ian y yo estábamos más cerca de la playita de barro y, a base de trepar en las ramas y resbalar y chapotear por el asqueroso fango de la orilla conseguimos sacar la canoa a la orilla justo cuando llegaban refuerzos. Katie y Anthony fueron llevados a nado hasta la orilla buena mientras Ian y yo remamos hasta allí. Tal y como llegamos reunimos una nueva tripulación para volver a la guerra. A las primeras de cambio, apenas habíamos entrado en nuestra primera batalla, estábamos volcando de nuevo. Yo ya había tenido bastante y decidí retirarme, pero Ian y Anthony siguieron un rato más con nuevas tripulaciones. Una vez terminada la guerra unos cuantos han probado el límite de capacidad de una canoa, como se puede ver en la foto de abajo.

Escribo estas líneas sentado en el césped a la orilla del río. Delante mío veo pasar a Basti y Christian (ambos alemanes) cada uno en una canoa remando lentamente. A mi izquierda el sol se pone tras los árboles que hay en la distancia y más cerca Emily (Francia) da un masaje a Magnus (Suecia). A mi derecha un grupo Austro-alemán charla en su lengua. Todo transmite paz.

Hemos cenado rissotto con salchichas y maíz. Unos cuantos nos hemos separado un poco para tumbarnos en el césped y ver las estrellas fugaces, un cielo espectacular, y contar chistes de Chuck Norris. Hacia algo de fresco, así que en apenas una hora hemos vuelto al calor del fuego. Me he ido a dormir antes que mi compañero de tienda, Frantz, y estaba tan cansado que ni me he enterado cuando se ha acostado.

Día de descanso bajo la lluvia

2011-08-04T23:55:00.000+02:00

De madrugada me ha despertado el ruido de la lluvia cayendo sobre la tienda. Me he vuelto a dormir confiando en que fuera algo pasajero. Me equivocaba. Me he levantado cerca de las diez y he sido uno de los primeros. Según la gente se ha ido levantando nos íbamos refugiando de la lluvia en el porche de la cabaña o en el techado de cañizo, algunos jugaban al futbol en el barro. En esas precarias condiciones hemos desayunado muesli con yogur y melocotón en almíbar. Presuntamente hoy es el día en el que se organizan actividades como un campeonato de voleibol, carreras de canoas y cosas así. Pero en estas condiciones no ha sido posible. En el porche hay un par de bancos enfrentados en el que unos cuantos hemos pasado la mañana sentados con las rodillas cruzadas de un lado a otro (en las fotos queda más claro). Hemos empezado a bromear con la idea de que eso era un sofá y, sin saber muy bien como, hemos acabado dando masajes a 20 manos a todo aquel que quisiera tumbarse. 20 manos y 20 rodillas haciendo olas y tsunamis relajantes. Jack iba improvisando una divertida historia personalizada para cada cliente. A lo largo de la mañana casi todos los miembros del grupo han pasado por tan peculiar tratamiento, y todos han salido contentos.

A la hora de comer ya casi llovía. Y al terminar casi todo el mundo se ha ido a un pueblo que hay a unos 3 kilómetros por un camino, dicen, embarradísimo. Yo me he echado una siestecilla y he estado de charla tranquila con los que quedábamos en el campamento. Los guías han montado un techado de plásticos para poder encender el fuego para hacer la cena, pero para cuando estaban montados ya no llovía. Hemos cenado un potaje espeso de patatas y chorizo (con pimentón, claro). Después, lo de siempre, canciones (one on one, we’re having some fun…), alcohol (yo sigo sin dar más de un sorbo de palinka o vino de vez en cuando) y fuego. No tengo la menor idea de a que hora me he ido a dormir (es lo que tiene el falso directo), pero supongo que alrededor de la medianoche.

Os dejo con unas fotos de comida. Que ustedes lo disfruten.

Remando por el Mosoni Duna - día dos: 20 Km.

2011-08-03T23:55:00.000+02:00

Hoy hemos desayunado huevos revueltos. He estado colaborando en la tarea de abrir los huevos junto con Irena y un guía cuyo nombre no recuerdo. Creo que había 6 cajas de 30, sin exagerar. En la foto de abajo tenéis la prueba.

Hemos hecho un pequeño detour para visitar Mosonmagyaróvár. Pero en vez de ir andando desde el camping, como las personas normales, hemos ido en canoa subiendo, contra corriente, un estrecho canal sombreado por sauces y otros arboles que nos ha llevado hasta el centro del pueblo. He aprovechado para comprar una toalla pequeña (1€) para envolver y proteger la cámara de fotos, que no sé como se había humedecido un poco en el trayecto. Nos hemos tomado un helado fabuloso (a 50 céntimos la bola) y hemos vuelto a las canoas.

En este detour Jack ha venido en nuestra canoa ya que el guía que habitualmente conduce el coche ha sido el navegante de la canoa que Jack dirige normalmente. Si bien es cierto que con cuatro se navega algo más rápido también es verdad que mantener el equilibrio de la canoa es más complicado. Y es más fácil perder la sincronización de los remos. Jack es un canadiense de origen chino que escribe historias vagamente basadas en la realidad sobre cada uno de nosotros en una moleskine de El Principito. Una de esas personas que inevitablemente te tienen que caer bien. Además Jack ha sido el único (bueno, junto con sus tres compañeros de canoa) que volcó ayer, lo cual es algo que siempre da mucha risa. Así que compartir canoa con él es un placer.

El caso es que después de des-recorrer el canal y regresar al Mosoni Duna nuestra barca y la que habitualmente dirige Jack tuvimos que volver, rio arriba, al camping para que el guía cogiera el coche y Jack regresara a su canoa. Mientras, los demás esperaban en la sombra agarrados a los juncos de la orilla. Y Ian, Katie y yo nos quedamos solos otra vez.

La siguiente parada, forzada, ha sido a eso de las 14:30 para salvar una especie de presa en la que había que salir del agua y recorrer una distancia de 10 o 15 metros con las canoas a pulso. Aprovechamos para comer allí (pan, pimientos, tomate, embutido, cebolla, queso, nutella y mermelada). Después de descansar un rato seguimos navegando un rato más, pero pronto llegamos a una zona donde el río se ensancha bastante. Habitualmente navegamos en fila india (salvo cuando estamos adelantando a alguien, claro) con distancias que varían entre los 5 y 30 metros entre canoa y canoa, con las curvas del rio a veces parece que nuestra canoa se ha quedado sola en el mundo. Decía que en este punto, Zsolt, nuestro líder, nos ha hecho juntarnos y unir las 12 canoas en paralelo. De esa guisa hemos bajado un buen rato, arrastrados por la corriente y nadando entre las canoas. Un rato muy agradable. No mucho después de reemprender la marcha hemos llegado a nuestro campamento de hoy (sobre las 16:45). Es una isla con arboles, una caravana vieja, una cabaña de madera con porche, un techado de cañizo con dos mesas, una red de voleibol, un baño tipo película del Oeste, una casa-árbol con su bandera pirata, un columpio y una bomba manual de agua. La cabaña y la caravana están cerradas, pero el resto es todo nuestro.

La rutina habitual: montar las tiendas, socializar, cenar (hoy había una sopa espesa de judías,como fabada pero con pimentón), tocar la guitarra, beber… con la ventaja añadida de que mañana es día de descanso en la isla y no hay que madrugar. Así que prácticamente todo el mundo ha aguantado hasta un poco más tarde de lo habitual.

Remando por el Mosoni Duna - día uno: 25 Km.

2011-08-02T23:55:00.000+02:00

Toque de diana a las 08:00 am. Para entonces la emoción del primer día nos tenía a todos (incluido a los resacosos) despiertos. La verdad es que no se duerme mal en un saco de dormir, apenas lo recordaba ya. El sol brillaba en el cielo y las pocas nubes que se veían tenían más pena que agua. El desayuno ha consistido en te - preparado en una cacerola considerable - y pan con embutidos, pimientos, cebolla y pepino a espuertas. Una vez todo estuvo recogido y preparado, Zsolt, nuestro líder, nos dijo los grupos para las canoas que habían estado maquinando entre los guías la noche anterior en base, presuntamente, al rendimiento de cada individuo en el entrenamiento de ayer. A mi me ha tocado con Katie, la inglesa de la que ya hablé ayer y Ian, un australiano algo reservado pero simpaticote que lleva tres meses recorriendo Europa en solitario y aun no ha decidido cuando volverá a Australia. Pretende viajar mientras tenga dinero y luego parar y buscar trabajo en España, que es su país favorito por ahora. Ian será nuestro navegante durante toda la semana. De Katie es necesario decir ahora que es pe queña y muy delgada, o sea, en principio parece que en la canoa vamos a ser dos y medio. Y la mayor parte de los grupos son de cuatro, os recuerdo.

Desde el primer momento nos hemos compenetrado estupendamente. Curiosamente el equilibrio de la barca es bastante mejor que en los “entrenamientos” de ayer. Katie se ha puesto delante, escorada a la izquierda, yo en la segunda fila, a la derecha, en la tercera iba el bidón hermético con las cosas escorado a la izquierda para balancear y Ian al final, dirigiendo. Pronto ha sido evidente que la aparente debilidad de Katie no era más que eso, aparente. Es increíble la cantidad de energía que cabe en un cuerpo tan pequeño. No sé si serán los redbulls o las pastillas de Vitamina C, pero para cuando hicimos la primera parada, sobre las dos, yo estaba completamente extenuado y ya habíamos adelantado a varias canoas. Esto no es una carrera, pero nuestro equipo es altamente competitivo :)

Hemos comido lo mismo que en el desayuno, pero sin te, en un prado pequeñito rodeado de árboles. La parada ha durado lo bastante como para poder dormitar un poco a la sombra. En el siguiente tramo Katie mantuvo el espíritu competitivo por todo lo alto y, con la estupenda dirección de Ian, seguimos adelantando canoa tras canoa. Cada vez me costaba menos el ejercicio.

Hemos hecho otra breve parada en una playita de hierba con un quiosco/bar y a eso de las seis hemos llegado al camping, al lado de Mosonmagyaróvár. Duchas con agua caliente, baños, un bar, un enchufe… como reyes. Montamos las tiendas y algunos estuvimos saltando desde el embarcadero al río y nadando. Es divertido nadar contracorriente sin moverte del sitio. Otros se han quedado en el bar cerveceando.

Hemos cenado un plato húngaro llamado lecsó, sencillamente espectacular. Es una especie de pisto con patatas, chorizo y pimentón, mucho pimentón. Después de la cena más de lo mismo, solo que con luz eléctrica en el techo en vez de un fuego a los pies. Risas, alcohol -yo no- y guitarras. Si, hay dos guitarras, una pertenece a Hanna (Suiza, ya habrá tiempo de hablar de ella) y la otra a Zsolt, nuestro líder. Esta es acústica y se la regalaron los integrantes del tour del año pasado.

Para terminar he de pedir excusas por las pocas fotos, pero hoy no he metido la cámara en el barril y aún no tengo las fotos de los demás. Por eso solo hay fotos del campamento. Mañana la llevare, lo prometo (ventajas del “falso directo”, ya sé que la llevé. Jejeje).

Bezenye: Llegada al campamento

2011-08-01T23:55:00.000+02:00

Con tan solo una semana de retraso comienzo la narración de mis aventuras de este verano. En principio pensaba publicar una sola entrada para toda la semana pasada, ya que he ido escribiendo con cierta regularidad en una libreta y lo tengo casi todo listo. Pero el texto es bastante extenso e intenso (creo yo) y organizar las fotos y transcribir me lleva bastante tiempo. Así que mejor haré una entrega diaria en formato “falso directo” tratando de publicar dos los días que me sea posible para llegar cuanto antes al directo “de verdad”. Que ustedes lo disfruten.

Esta mañana me he plantado en la estación Keleti de Budapest a las 7:45, hora prevista del comienzo de mi aventura canoística. Frio y cielo completamente nublado, da la sensación de que va a caer un chaparrón tremendo en cualquier momento. Al llegar al punto de reunión establecido, el remolque de evezzvelem que estaba perfectamente aparcado donde debía, habían llegado unas diez personas. Poco a poco el resto de participantes van llegando. Vamos presentándonos unos a otros tímidamente, nombre, nacionalidad… lo normal. Apenas soy capaz de retener dos o tres nombres que al rato confundo. También normal.

A las 8:30 ya estábamos todos subidos al tren a Györ. Allí se nos unieron algunos participantes más y cogimos otro tren que nos dejó en un caserío desde el que caminamos unos 40 minutos hasta Mosonmagyaróvár, donde estuvimos alrededor de una hora que aprovechamos para comprar comida -y casi todo el mundo bastante alcohol- en el supermercado local. Allí cogimos el autobús que nos dejó en Bezenye. Llovía a ratos, lo cual ha dificultado un poco la caminata final por un camino embarrado hasta el lugar donde hemos plantado nuestro primer campamento, al que hemos llegado sobre las 14:00.

En principio iba a ser hospedado en la tienda de Katie, una chica inglesa con la que había hablado por email antes del viaje. Pero su tienda no es demasiado grande y ya tiene otra huésped (Gina, USA) , así que al final me he recolocado con Frantz, un francés de Nantes con corazón celta que tiene una tienda para él solito. Para cuando empezamos a montar las tiendas afortunadamente había parado de llover. El drenaje del suelo aquí es estupendo. El césped estaba húmedo, lógicamente, pero ni una pella de barro en el campamento. Zsolt, el organizador y guía jefe dio una breve charla de normas generales y básicas de seguridad y en breve tomamos nuestro primer contacto con el agua para aprender a usar las canoas y que los guías pudieran planear más tarde, en base a lo visto, como se iban a configurar los equipos. Se echaron 5 canoas y en turnos (las canoas son para cuatro) fuimos probando el tema. Una vez todo el mundo hubo tenido su bautismo canoístico los guías escogieron a algunos para que fueran “patrones de canoa”. Como somos 40 y solo hay 6 guías (uno de los cuales no va a navegar porque tiene que conducir el coche) este paso es lógicamente necesario, ya que durante el recorrido habrá 12 canoas en el agua y cada canoa necesita un navegante que dirija el rumbo. Los nuevos patrones fueron entrenados en varias salidas extra en las que hice de tripulación “conejillo de indias” varias veces más, ampliando así mi entrenamiento. En este tema estuvimos entretenidos toda la tarde.

Mientras se preparaba la cena estuvimos socializando un poco más. Supongo que todos haciendo un esfuerzo para recordar los nombres de los demás. Mi éxito en este aspecto sigue siendo más bien escaso, pero va mejorando. También jugamos al frisbee con los 3 discos “reales” que había y una tapadera de tupperware © sorprendentemente estable. Cenamos macarrones con crema, jamón cocido asado al fuego y queso y después reunión alrededor del fuego, guitarra… lo normal. Yo me mantuve a base de agua fresca, pero alguno que otro (y alguna que otra) ha acabado bastante borracho.

Y al saco tempranito que mañana hay que madrugar.

Budapest, un año después

2011-07-31T22:20:00.000+02:00

El día de hoy ha sido un poco a lo déjà vu. Primer Domingo de mis vacaciones. El vuelo Barcelona-Budapest de Wizz Air de las 09:05. Gran Premio de Hungría de F1. Exactamente 364 días después todo se repite y vuelvo a comenzar las vacaciones en esta estupenda ciudad. Para marcar un poco las diferencias se ha sustituido el sol y el calor del año pasado por una temperatura más bien fresca, y lluvia.

Otra diferencia con el año pasado es que esta vez he podido llegar a mi destino sin mapa y casi sin mirar los nombres de las calles, como pez en el agua. Estoy en el Hostal Bridge, en pleno centro. Se encuentra en la 3ª planta de un edificio antiguo con un patio interior al estilo húngaro (como un patio de corrala) bastante decadente, pero bonito. El hostal en si es bastante precario. Se supone que la habitación es de 4 personas, pero hay dos sofás que han sido montados como camas extra y somos seis personas. Y no es precisamente barato, 12,50€. En fin, es solo una noche. He dejado mis cosas aquí y me he ido a buscar un sitio donde comer y ver la carrera de F1. He encontrado un bar con un menú de 5€ que incluía Gulash y me he quedado allí. No sé si será del cansancio acumulado (apenas dormí anoche y hoy me he levantado a las 05:00 AM) o del esfuerzo realizado tratando de leer los rótulos durante la carrera en la tele, que estaba un poco lejos de mi mesa, pero he salido del bar con un dolor de cabeza tremendo. Así que he ido al Hostal a echarme un rato.

Me he levantado un poco mejor. Bastante mejor, de hecho. Y además ya no llovía. Me he dado un paseo de casi tres horas por la ciudad. Me he perdido por el barrio judío, he llegado hasta la estación Nyugati (Occidental) y he terminado recorriendo la ribera del Danubio al anochecer. Por el camino he parado a cenar en uno de los miles de garitos de Gyros (como kebabs, pero en griego) que hay por aquí.

Son las 21:30 y ya estoy duchado y preparado para irme a dormir. Mañana tengo que madrugar bastante para llegar a la estación Keleti a las 7:45. Allí me reuniré con otras 35 personas con las que voy a recorrer el Mosoni Duna (un afluente del Danubio) en canoas, durmiendo en campings o en mitad del campo hasta el Domingo día 7. Así que me temo que durante la próxima semana no podré escribir la tradicional entrada diaria de cada viaje. Si hubiera internet en alguna de las paradas trataré de publicar algo, pero no prometo nada.

Así que, en principio, me despido hasta el Domingo que viene. Buenas noches.

Nota: ya he agregado el enlace a la galería de fotos del viaje. En la sección “Enlaces” a la derecha de estas líneas.

Cosmocaixa Barcelona

2011-07-17T23:55:00.000+02:00

Aprovechando la visita de mi hermano y su mujer he ido hoy, por primera vez, al Cosmocaixa. Y cuando digo hoy quiero decir hace una semana, que es cuando esto ocurrió. Aunque en pro de la sensación de inmediatez vamos todos juntos a pretender que esto ha ocurrido hoy.

Este museo combina un montón de cosas que a mis ojos son muy interesantes. Por un lado tiene una sección con juegos y experimentos propios de un museo de la ciencia. Por otra parte tiene una sección con acuarios y terrarios donde se pueden ver peces payaso o insectos palo entre otros. Además hay una especie de invernadero gigante, llamado “El Bosque Inundado", donde se mantiene una reproducción de selva tropical amazónica con peces gigantes (yo vi un Pirarucu y decenas de Tambaquis), caimanes, capibaras, ranas extrañas, serpientes y pájaros, además de muchísimos tipos de plantas de aquellos lejanos lugares. Y, por si esto fuera poco, hay algunas exposiciones temporales entre las que destacan la Dinosaurios. Tesoros del desierto del Gobi y la de Imaginary. Una mirada matemática. En la de los dinosaurios había algunos esqueletos bastante impactantes por lo extraño, como el que podéis ver un poco más arriba a la derecha y alguno más que hay en la galería. Lo malo es que hemos entrado bastante tarde y apenas hemos tenido una hora y media para verlo todo antes de que cerraran. Así que algunas partes, como el Bosque Inundado, las hemos visto a paso ligero. Pero la impresión general es positiva, por lo que se hará necesario volver otro día para terminar de verlo todo con más calma. Mientras tanto os dejo que disfrutéis de las fotos. Enlace aquí.

Quiero que quede claro que esta entrada no es más que un entrenamiento para que cuando empiecen las vacaciones (el 31 de Julio) me resulte más fácil escribir a diario (o casi) y que aquello que escriba tenga los mínimos de calidad a los que os tengo acostumbrados. Porque vosotros os lo merecéis.

Europa del Este 2011 – preparativos (I)

2011-07-09T13:30:00.000+02:00

Hace unos meses me topé con una página web de un grupo de gente que organiza viajes en canoa por un afluente del Danubio en Hungría. Viendo los videos y fotos sentí que no podía dejar de hacer uno de estos viajes al menos una vez en la vida. Este año hacen uno en la primera semana de Agosto –concretamente del día 1 al 7. El problema era que supondría repetir destino por segundo año consecutivo. Así que lo dejé en la recámara mientras pensaba en posibles alternativas.

Posteriormente, hace apenas un mes, fui informado de la existencia de un festival musical bastante peculiar en un pueblecillo de Serbia. El Festival de Trompeta de Guča lleva celebrándose 50 años y últimamente reúne a más de medio millón de personas dispuestas a darlo todo durante unos días en un pueblo que habitualmente tiene dos mil habitantes. Hay cientos de videos por ahí en los que podéis haceros una idea de lo que es esta locura. Por ejemplo este o este. Viendo los mencionados videos tuve la misma sensación que había tenido anteriormente con lo de las canoas. Es decir, la certeza de que algo así hay que vivirlo. El festival se celebra este año entre los días 8 y 14 de Agosto. Su perfecta sincronización con el arriba mencionado viaje en canoa terminó por convencerme de que mi viaje de este verano ya había cogido cuerpo.

En realidad esa “perfecta sincronización” no es tan perfecta. Por un lado la distancia que tengo que recorrer entre un evento y otro es de 640 kilómetros. Por otro lado una semana entera de fiesta trompetera salvaje se me antoja excesivo. De hecho creo que con un par de días será más que suficiente (además los conciertos buenos son los dos últimos días). Así que el plan a partir del día 7 es ir viajando hacia el sur con calma y llegar a Guča el fin de semana (días 13 y 14 de Agosto).

En cuanto las fechas de vacaciones fueron aprobadas por mis jefes compré los billetes de avión y previsiblemente aterrizaré en el aeropuerto de Budapest el 31 de Julio a las 11:40 AM y despegaré del mismo aeropuerto el 24 de Agosto a las 06:00 AM.

A última hora, con los billetes ya comprados y un principio de planificación esbozada en mi cabeza, ha surgido un nuevo condicionante. Mis padres y hermana vuelan a Budapest el día 17 con la intención de que pasemos juntos los días restantes hasta mi regreso.

Con estas premisas, y un poco de documentación internetera, el viaje queda pre-diseñado de la siguiente manera:

Día 31 de Julio, 11:40 AM: me planto en Budapest (Hungría).

Días 1-7: ruta entre Bezenye y Győr en canoa por el Mosoni Duna.

7 - Györ: Pretendo quedarme a pasar un par de noches en la ciudad donde “aterrizamos” para descansar un poco antes de seguir viaje.

9 - Györ-Subotica (Serbia): las conexiones son buenas, así que no tiene sentido parar en Budapest más de lo necesario para hacer el transbordo de trenes y plantarme en Serbia el mismo día.

10 - Subotica-Novi Sad-Belgrado: las distancias son cortas, así que el plan es pasar el día en Novi Sad y llegar a Belgrado en la tarde-noche para pasar allí un día. Seguro que no es suficiente para conocer la ciudad bien, pero voy un poco justo de tiempo.

12 - Belgrado-Užice: esta localidad tiene dos atractivos previos. Para empezar está a menos de sesenta kilómetros de Guča. En segundo lugar en su término municipal se encuentra el pueblo de Drvengrad, un pueblo artificial creado por Emir Kusturica para el rodaje de la película La Vida es un Milagro. Gran destino turístico para cualquier admirador de este director de cine.

13 - Guča: la banda de Boban y Marko Markovic toca el sábado, Goran Bregovic toca el domingo.

15 - Guča-Szeged: regreso a Hungría. Previsiblemente resacoso. Pretendo aprovechar el día 16 para visitar Szeged.

17 - Szeged-Budapest: a medianoche llega la familia. A partir de este momento el plan es recorrer Budapest con ellos y hacer una o dos excursiones para pasar el día en alguna población cercana como Szetendre, Visegrád o Esztergom (se admiten ideas).

Día 24 de Julio, 06:00 AM: el vuelo W6 2375 de Wizz Air despega del aeropuerto Budapest – Ferihegy dando por finalizado el viaje.

En definitiva, este viaje será más breve en el tiempo y el espacio que otros años. Pero confió en que esté lleno de experiencias interesantes que poder relataros en este blog.

La revuelta de las quintas, 2011

2011-04-03T20:00:00.000+02:00

Hace un año escribí en este blog un articulillo sobre la Revuelta de las Quintas de 1870. El motivo era la conmemoración que se hizo de aquel acontecimiento en la Plaza de la Villa de Gracia. Este año he vuelto a acudir al evento… bueno, el año pasado no “acudí”, sino que me bastó con asomarme a la ventana. No tengo intención de volver a narrar la historia, el que quiera saberla solo tiene que pinchar aquí y leer aquella entrada (18 de abril de 2010). Lo que si quiero hacer es compartir con vosotros una selección de fotos, en mi opinión mejores que las del año pasado. Que las disfrutéis.

Una familia del pueblo en la calma que precede a la tormenta y un fotógrafo mimetizado.

Las mujeres entran en el ayuntamiento y tiran las listas de reclutamiento por el balcón para quemarlas.

El pueblo se atrinchera, presto a la batalla.

Comienza la batalla, el ruido de los Trabuquers es ensordecedor y el público, que estaba casi en medio de la plaza al empezar la representación, retrocede más y más metros a medida que se desarrolla el enfrentamiento.

Estos son los que atacan.

Estos se defienden. Perdiendo posiciones.

Soldados, obviamente.

El pueblo se rinde.

Por cierto, añado, podeis seguir este blog en facebook.

Málaga-Barcelona en AVE

2011-01-02T23:55:00.001+01:00

Hoy he realizado el trayecto en tren más largo que recuerdo haber hecho nunca, casi 1.200 kilómetros. El trasto este se permite el lujo de parar en Antequera, Puente Genil, Córdoba, Zaragoza, Lérida y Tarragona y en poco más de cinco horas y media se planta en la estación de Sants, en el cogollo de Barcelona. O sea, a una velocidad media de 220 km/h. Que se dice pronto. En tiempo absoluto es algo más que si viajas en avión, pero ojo a las diferencias. Por una parte está la comodidad de poder levantarte cuando quieras, pasear o acercarte a la cafetería. Por otra parte la ventaja de poder llevar tanto agua (o güisqui) como te quepa en la mochila, o maletas, o bolsas, o lo que quieras, porque al tren te puedes subir con todo lo que puedas acarrear (más sobre esto aquí). Por no hablar de que para entrar en el tren no te cachean y te miran como si fueras un criminal por llevar un cortaúñas o un destornillador en la mochila. Además te ponen un par de pelis (con opción de audio en VO). Y, por si esto fuera poco, si el tren se retrasara (que no pasa nunca) la compañía te devolvería una parte del precio del billete proporcional al tiempo de retraso (creo que a partir de una hora es el importe íntegro). Así que si llegas tarde te llevas una alegría.

En definitiva, mi consejo para el 2011: viaja en tren. Don Javier Krahe también lo hace:

PD: acabo de revisar el post que he enlazado más arriba y me he dado cuenta de que este es prácticamente igual. Lo siento mucho, pero no pienso reescribirlo o descartarlo.

Mercado de Atarazanas, Málaga

2010-12-31T23:55:00.000+01:00

Para cerrar el año con un poco de movimiento y dar vidilla al blog de cara a 2011 he decidido poneros unas fotos del recientemente reformado mercado de Atarazanas de Málaga. Más conocido como Mercado Central por su ubicación medular al lado del casco histórico de la ciudad.

Según la RAE la palabra atarazana tiene tres posibles acepciones. Puede ser un arsenal, un cobertizo o recinto en que trabajan los cordeleros o los fabricantes de márragas u otras telas de estopa o cáñamo o incluso un lugar donde se guarda el vino en toneles. Lo pongo más que nada porque yo no tenía ni idea de esto y me ha parecido una curiosidad digna de comentar.

Este mercado se construyó en 1879 y está construido sobre una edificación nazarí del siglo XIV. El edificio original se usaba para reparar barcos, ya que parece que en aquella época el mar llegaba hasta la puerta. El caso es que ahora tan solo queda una puerta de aquella nave.

Entre 2008 y abril de 2010 el mercado ha estado en obras de rehabilitación y esta es la primera vez que lo visito desde la reapertura. En mi opinión la restauración ha sido un poco lamentable. Mejorar lo que había no era difícil, ya que el mercado estaba echo una pena. Pero ha quedado bastante oscuro y triste. Además los puestos son muy estrechos, una cosa así como los bares de la calle Laurel de Logroño, pero sin vino. Creo que debían haber aprovechado para hacer un mercado del siglo XXI y se han quedado a mitad de camino.

Y con esta entrada concluye el año 2010. ¡Nos vemos en los aeropuertos, estaciones y puertos!

Ermita los Tres Juanes, Atarfe

2010-12-30T23:55:00.000+01:00

Habíamos pasado decenas de veces por allí. Siempre nos había llamado la atención esta pequeña ermita encaramada en lo alto de un escarpado cerro. Nunca habíamos parado a verla. No apetece mucho hacer una parada turística cuando se llevan más de 400 kilómetros de carretera recorridos y aún queda más de una hora para llegar al destino. Pero desde que mi padre está jubilado parece que el tiempo lleva un ritmo diferente. Llámalo swing, o pasodoble. En ocasiones se le ocurren cosas como, por ejemplo, parar aquí y visitar esa ermita que tantas veces habíamos visto pasar tras los cristales del coche. Esa ermita que parece que se ha puesto allí tan solo para tener la vista panorámica más privilegiada que pueda imaginarse sobre Granada y los picos de Sierra Nevada.

Parece que los árabes fueron los primeros en erigir una edificación en el Cerro del Castillejo. Hoy en día la ermita de los Tres Juanes, construida en los años cuarenta del siglo XX, corona la elevación. La verdad es que no es gran cosa. En su interior hay una pequeña exposición de piedras y fósiles. Alrededor de la ermita se ha creado un parque ornitológico que debe ser interesante cuando hay pájaros, pero ahora mismo solo hay jaulas vacías y unos cuantos pavos reales. Lo mejor, como puede verse en las fotos, son las vistas. Una auténtica delicia. Como siempre, todas estas fotos en alta calidad y muchas más, en la galería (enlace a la derecha de estas líneas).

Alturas y Zombis

2010-10-10T13:29:00.000+02:00

Esta semana he tenido visita. El Martes vino Elle, la que fuera mi anfitriona en el día que pasé en Brno hace ya más de dos meses (relato sobre aquel día aquí). Lamentablemente en mi breve estancia en Brno Elle estuvo bastante atareada y no pudimos pasar mucho tiempo juntos. Algo similar ha ocurrido en esta ocasión, al menos durante los primeros días, debido a mis obligaciones laborales.

Afortunadamente Elle ha pasado aquí también un día de fin de semana que hemos aprovechado para recorrer algunos puntos turísticos importantes que ella no había visitado en los días previos. Por la mañana hemos hecho la obligada visita al Parc Güell. Ya he hablado antes de este parque, pero en cuanto más conozco Barcelona más me afirmo en la opinión de que si alguien solo pudiera visitar un lugar de la ciudad debería ver este parque. Incluso lleno de turistas es algo indescriptible.

Luego hemos vuelto al barrio a hacer algunas compras de embutidos y quesos que Elle quería llevar de regalo a familiares y amigos. Aquí hemos cogido unas bicicletas del Bicing para ir hasta la torre de San Sebastián, cerca de la Barceloneta. Esta torre marca uno de los dos extremos del recorrido del Transbordador Aéreo, un teleférico que cruza el puerto y llega hasta la estación de la Avenida Miramar, en las faldas de Montjuic. En la base de la torre hemos tenido que hacer más de una hora de cola y pagar 9 eurazos (si señores, es tremendamente caro). Luego se sube a lo alto de la torre en un ascensor y allí hay que esperar otro rato hasta que llega una cabina. Aunque este rato es mucho más interesante porque desde allí arriba la visión de casi 360º sobre la ciudad, el mar, el puerto y las playas es espectacular. Hemos tenido la suerte de entrar los primeros en el cacharro y poder coger los mejores sitios, en la ventana de delante. Cuando se pone en marcha y sale de la torre la sensación de vértigo producida por estar colgando en el vacio a 78 metros de altura es bastante impresionante. Pero en cuanto la cabina se aleja un poco de la torre y uno se acostumbra el disfrute es máximo. Cruzar todo el puerto de Barcelona a esa altura es una experiencia más que recomendable. Por desgracia los ocho minutos que se emplean en cubrir los 1300 metros de distancia pasan demasiado rápido. en definitiva, otra actividad tachada en la lista de “cosas que tengo que hacer en Barcelona”.

Desde la estación de la Avenida Miramar hemos subido caminando hasta el Castillo de Montjuic. El castillo fue cedido al Ayuntamiento de Barcelona en 2007 y enseguida comenzó la planificación para aprovechar este nuevo espacio público. Ahora mismo tan solo se puede visitar una pequeña exposición que cuenta la historia del castillo y adelanta los futuros usos que tendrá. Todos los textos están solo en catalán, pero hay folletos explicativos en español e inglés. En el mismo espacio de la exposición hay un pasadizo que lleva al depósito de agua Santa Amalia, una sala abovedada que podéis ver en este video que he encontrado googleando (a partir del minuto 1:06). Hemos dado una vuelta bordeando el castillo y disfrutando de las vistas sobre la ciudad y los muelles de carga del puerto y hemos bajado hacia Poble Sec. Allí hemos cogido otras bicis para volver a casa.

Por la noche Elle se ha ido de discotecas con unos amigos checos. Ese es precisamente el tipo de plan que a mi me resulta equivalente a masticar cristales. Además ya tenía tenía pensado desde hace días que hacer esta noche. Así que me he ido a Sitges con mi amigo Cesar. Esta semana se celebra en dicho pueblo el famoso Festival de Cine Fantástico y hoy ha sido el tradicional “Zombi Walk”. Por una serie de desajustes y malentendidos hemos ido bastante tarde, cuando el desfile ya había terminado. Pero hemos pasado un buen rato en la posterior fiesta en el paseo marítimo viendo algunos magníficos trabajos de maquillaje y disfraces. Me ha llamado especialmente la atención un tipo caracterizado como uno de los soldados nazis de la divertidísima peli Død snø. Me ha gustado tanto que he vencido a mi natural timidez y le he pedido que se sacara una foto conmigo. Alrededor de estas líneas podéis ver algunos otros grandes momentos de la noche.

Europa del Este’10 - Estadísticas

2010-09-10T23:55:00.000+02:00

Otro viaje que termina. Espero que hayáis disfrutado leyendo mis relatos y que estos hayan sido de utilidad para aquellos que en el futuro pretendan visitar alguno de los sitios por los que he pasado.
Hay una pregunta que se repite con frecuencia cuando uno termina un viaje. ¿Qué sitio te ha gustado más? Esta es una pregunta que no se puede responder nombrando un lugar.
Obviamente Praga es una ciudad que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida. Pero esto es también su mayor problema. Tantos turistas hacen que caminar por las calles sea complicado y que los restaurantes y tiendas del centro sean trampas mortales para el bolsillo.
Algo parecido ocurre en Budapest, es también un destino fundamental y maravilloso. Pero esta ciudad es mucho más grande, las avenidas son más amplias y la sensación de estar siguiendo a una masa de turistas allí donde vayas es mucho menor.
Breslavia (Wroclaw), Cracovia (Krakow) y Bratislava me han sorprendido gratamente, sus centros históricos son realmente bonitos. La catedral de Kosice es otro punto destacable del viaje, y eso que pasé por allí de casualidad. Las rutas de montaña que se pueden hacer desde Zakopane son estupendas, creo que debí haberme quedado al menos un día más para ver los lagos. Los castillos y pueblos de Transilvania (Bran, Rasnov, Brasov, Sighisoara) son también memorables. Cesky Krumlov es una pequeña joya…
Es decir, cuando pienso en como responder a la pregunta me vienen a la cabeza multitud de imágenes, momentos y sensaciones. Estos recuerdos forman parte del conjunto del viaje y, sinceramente, no tengo la capacidad de calificarlos y clasificarlos de mejor a peor.
Y ahora ha llegado el momento favorito de estadistas y economistas. ¡A hacer números!

Kilometraje

Distancia total recorrida: 6.309 km.
· 3.000 km. en avión (Barcelona-Budapest y vuelta)
· 3.309 km. en trenes, autobuses y coches.
Nota: estos datos no incluye los tours de un día o paseos. Solo son los largos desplazamientos.

Datos económicos

Gasto total: 1482,80 €
· 204,98 € del billete de avión
· 1277,82 € de gastos de viaje (/33 días = 38,72 € diarios)
Me habría gustado hacer un desglose por países. Pero en algunos sitios he sido alojado por couchsurfers, en otros he dormido en habitaciones compartidas en hostales y en otros en hoteles de tres estrellas. Por lo tanto estas estadísticas no darían información demasiado útil. De ahí que solo pongo las números gordos.

Peso de la mochila grande

1 de Agosto: 9,50 Kg. 3 de Septiembre: 14 Kg.
(Peso en la ventanilla de facturación de los aeropuertos)

blog

Desde su creación, el 10 de Septiembre de 2008, hasta hoy, 10 de Septiembre de 2010 (730 días):
· 8.247 visitas desde 82 países diferentes. Una media de 11,29 visitantes diarios.
~ País más representado: España con 6.385 visitas.
~ Ciudad más representada: Madrid con 2.509 visitas.

Durante el viaje, desde el 1 de Agosto hasta el 3 de Septiembre, los datos son:
· Total: 648 visitas.
· Media: 19 visitas diarias.
~ España: 415 visitas.
~ Madrid: 133 visitas.
Notas:
1- el 48,30% de los visitantes han usado IE (Firefox: 26,39%, Chrome: 17,59%) y el 91,98% Windows.*
2- día con más visitas: 26 de Agosto (30)*
* Durante el viaje.

PD: si, el blog cumple hoy dos añitos :) en los próximos días escribiré una entrada para celebrarlo.

Budapest-Barcelona

2010-09-03T23:55:00.000+02:00

Para que os hagáis una idea de lo que ha sido el viaje os detallo una cronología más o menos precisa y, de regalo, el video del aterrizaje.

22:20*: salgo de casa de Judit.
23:30*: llego al aeropuerto de Budapest.
00:00: me hago un nido con un par de sillas bastante cómodas y leo un rato.
00:30-04:00: duermo a ratos, aunque mi cuello no está contento.
04:00: comienza la facturación de mi vuelo. Mis legañas y yo nos ponemos en la cola.
04:40: paso un momento de nervios cuando la segunda ventanilla, que era solo para gente con tarjeta de embarque, abre al público en general. La gente se cuela y el caos toma posesión de la situación. No hay víctimas.
04:55: facturo (después de 55 minutos en la cola).
05:10: me pongo en la cola del control de seguridad para acceder a la zona de embarque.
05:35: paso el control de seguridad y accedo a la zona de embarque.
05:50: embarco en el bus que lleva al avión.
06:00: me subo al avión.
06:20: mi Airbus A320-200 de Wizz Air despega del aeropuerto de Budapest. 20 minutos tarde.
08:33: mi Airbus A320-200 de Wizz Air aterriza en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. A su hora. Que alguien me lo explique.
09:20: se pone en marcha la cinta de recogida de equipajes. Mi mochila sale en quinto lugar.
09:40: subo al tren de cercanías en la estación del aeropuerto.
10:05: bajo del tren de cercanías en la estación del paseo de Gracia. Camino hasta casa.
10:35: me quedo dormido en mi cama.

* del Jueves.

Budapest: nazis, comunistas y judíos

2010-09-02T23:55:00.000+02:00

Amigos, esto se acaba. Último día del viaje, último día en Budapest.

Otra vez he pasado el día con Marti. Por la “mañana" hemos ido a un museo llamado TerrorHáza o House of Terror (La Casa del Terror). Es un museo al estilo del que visité en Sighet (Rumanía),solo que este está mucho más “multimediatizado”, muchas películas, música tenebrosa y machacante, iluminación muy estudiada… También es más caro, claro (6,33 €, el otro costaba 1,50). Está situado en el número 60 del Boulevard Andrásssy, cuartel general de los nazis húngaros durante el periodo de dominio del partido húngaro de la Cruz de la Flecha, una versión local de la esvástica (1944). Entre 1945 y 1956 fue el cuartel general de la policía secreta (en este caso del gobierno comunista). Así que ya os podéis hacer una idea de porque se llama así el museo. En él te cuentan la historia de la represión fascista durante el breve periodo de ocupación nazi en el país y de la represión comunista durante el largo periodo de la dictadura posterior. Lo dicho, muchos videos con testimonios, fotos, despachos de gerifaltes, esculturas, cuadros y un sótano en el que se reproducen celdas y salas de interrogatorios que ponen los pelos de punta. En teoría no se pueden sacar fotos, pero con un poquillo de cuidado he sido capaz de general la documentación visual que podéis ver por aquí, en la galería y en la sección VIDEOS (me ha encantado la alfombra del video, por cierto).

Del museo nos hemos ido directamente al free jewish quarter & the best pubs walking tour. Después de la estupenda experiencia de ayer no podíamos sino aprovechar que el tour de hoy era diferente para acudir de nuevo a la plaza Vörösmarty a las 15:30 para hacer esta ruta. La guía de hoy también se llamaba Susie, pero el inglés de esta Susie, así como su capacidad para hacer interesante las historias que cuenta, es bastante inferior al de la Susie de ayer. Aún así el tour ha estado muy bien, hemos pasado por la gran sinagoga (ya he hablado de ella, la segunda más grande del mundo, con un estilo “conciliador” que conjuga elementos arquitectónicos cristianos y musulmanes con los propios del judaísmo) y por algunas sinagogas más de las diversas facciones judaicas (¡Disidentes!). El hecho de que la palabra “Pubs” se encuentre en el nombre del tour se debe a que en este barrio hay varios bares que son característicos de Budapest, aunque nada fáciles de encontrar. Aquí los llaman “Pub en ruinas” y se trata de casas ocupas en las que han utilizado el patio para poner una barra, mesas, sillas y decoración basada en el reciclaje para crear lugares de esparcimiento realmente agradables en los que tomar una cerveza, café o incluso comer algo a precios populares. No os imaginéis una casa ocupa española con punquis y perroflauticos. Esto, dentro de lo que cabe, está bien hecho. Aunque esta Susie no haya sido tan buen guía como la otra también le hemos dejado 1.000 florines cada uno.

Después del tour nos hemos juntado con Judit para cenar en un italiano bastante bueno. Hemos vuelto a su casa donde he empaquetado mis cosas y a las diez y cuarto de la noche me he despedido de ellas y me he puesto en marcha para el aeropuerto…

Nota: esta mañana he cogido por primera vez la línea 1 de metro, que es la segunda más antigua del mundo (1896) y patrimonio de la humanidad.

Budapest y el comunismo

2010-09-01T23:55:00.000+02:00

Hoy he pasado el día con Marti (ya sabéis, la amiga okupa de Judit). Marti tenía que ir a recoger unas medicinas a una farmacia que hay cerca de la estación de Deli, en el lado de Buda, detrás de la colina del castillo. Al lado de la estación de Deli hay un vagón antiguo del Orient Express reconvertido en restaurante donde hemos entrado a tomar un café, una experiencia interesante y exótica. Hemos bordeado la colina por el lado norte, hemos cruzado a Pest por el famoso Chain bridge (Széchenyi lánchid) y a las 15:30 estábamos en la plaza Vörösmarty donde comenzaba el free communist Budapest walking tour.

Tanto Marti como yo hemos salido del tour más que satisfechos. Nuestra guía, Susie, hablaba un perfecto inglés con acento neutral. Durante dos horas nos ha paseado por el centro de Pest, contándonos multitud de historias interesantes sobre la vida en Budapest durante los años del comunismo. Susie tiene 38 años, así que ha vivido personalmente parte de la Historia que estaba contando. Parece ser que a partir de los años 60 Hungría comenzó a abrirse, pasando a ser una dictadura comunista “suave”. Seguramente una de las principales causas fue la conmoción provocada por el baño de sangre en que acabó la revuelta del 56. Es por esto que los húngaros, al menos algunos húngaros, podían viajar al extranjero. Incluso a países occidentales. La política principal pasó de ser “si no estás con nosotros, estás en contra nuestra” a ser “si no estás en contra nuestra, estás con nosotros”. Sutil pero importante diferencia que hizo que todo aquel que no se enfrentara directa y abiertamente con el régimen pudiera vivir bajo una relativa normalidad. Como he dicho, Susie nos ha contado montones de historias personales y generales muy interesantes sobre el terreno en el que ocurrieron, hemos visto un edificio que aún tiene agujeros de bala de la revolución del 56, nos ha enseñado donde se produjeron algunas manifestaciones, desde donde disparaban los francotiradores rusos, la localización de un refugio antiaéreo que fue construido en secreto para los miembros del gobierno… Al final del tour nos hemos metido en un bar. Durante media hora Susie ha ido pasando por la mesa diferentes mapas, postales, libros, documentos y objetos variados de la época. Un pasaporte (fotos de abajo), un documento de acreditación de pertenencia al partido (este es el de las fotos que acompañan a estas líneas. Los sellos con la estrella roja señalan el pago de las cuotas), medallas de mérito civil… Todas las fotos están con mejor resolución en la galería. Por último se ha despedido con el esperado “solo vivimos de las propinas…”. Tanto Marti como yo hemos dejado 1000 florines (3,50€).Sin duda la chica se lo ha ganado.

Hemos cenado en un restaurante carillo, pero la descomunal hamburguesa con aros de cebolla y patatas fritas era excelente :) Cuando íbamos a coger el metro de regreso a casa de Judit hemos podido disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales que aún no sabemos a que se debía.

Lluvia en Budapest

2010-08-31T23:55:00.000+02:00

Lluvia, frio y lluvia. Un día de perros. Sin embargo he disfrutado como un enano caminando lentamente por las calles de Pest con mi paraguas amarillo y fondeando en pequeñas cafeterías y librerías a cada rato para entrar en calor. Pensaba visitar la gran sinagoga (la segunda más grande del mundo), pero el precio de la entrada me ha hecho desistir. Rodeándola por fuera se ven algunas cosas —lápidas, esculturas…— y con eso me he conformado. He comido un menú barato, rico, pero escasillo en un restaurante. He vuelto a entrar al mercado central, del que ya hablé hace cosa de un mes, donde he completado mi almuerzo con algunos platos de los “take-away” de la primera planta.

A eso de las cinco he ido a recoger mi equipaje al hostal. Mi base de operaciones hasta el fin del viaje se traslada a casa de Judit, mi anfitriona de los primeros días. Judit ha aceptado hospedarme por un par de días más hasta mi regreso a Barcelona. He quedado con ella a las seis y hemos ido a comprar viandas para la cena, que ha consistido en mi cada vez más internacional tortilla, de berenjenas en esta ocasión, y un par de botellas de vino. Marti nos ha acompañado. También he hablado ya de ella, es una amiga de Judit que vive en un pueblo y pasa tanto tiempo como puede en casas de amigos en la ciudad.

Sighisoara-Budapest. 675 km, 10 horas

2010-08-30T23:55:00.000+02:00

Pues eso, un día en el tren con poca chicha. Así que os dejo con los datos: salida a las 10:37 (GMT+02:00), llegada a las 18:45 (GMT+01:00. Hora teórica, en realidad hemos llegado a las 19:52), 35€.

Me voy a permitir contaros dos anecdotillas:
1- En la estación de Sighisoara no aceptan tarjetas de crédito. No tenía efectivo suficiente para pagar el billete y he tenido que caminar de vuelta al centro de la ciudad (1 kilómetro) para sacar dinero de un cajero. Iba algo justo de tiempo, así que he sudado bastante.
2- En el tren no se puede fumar, pero mientras estaba en la cafetería escribiendo la entrada de ayer ha llegado gente y la camarera les ha puesto un cenicero. Me he encendido un cigarrillo y he ido a pedirle uno. Me ha indicado que sin consumición no hay cenicero, así que me he sentado con unos chavales que estaban tomando sus cervezas matutinas y he usado el suyo. Pensé que la mujer se habría ofendido un poquillo, pero unas horas más tarde he ido a tomar un café y me ha tratado muy amistosamente. Ha sido justo cuando hemos cruzado la frontera y cuando suben los polis del control de pasaportes la mujer esconde los ceniceros :)

Al llegar a Budapest me he ido directamente al hostal The 11th Hour Cinema, que había visto en internet. 10€ por una cama en una habitación con australianos y un brasileño muy majo que se ríe todo el rato.

Una tarde en Sighisoara

2010-08-29T22:55:00.000+02:00

Creo que cinco noches en Brasov son más que suficientes. Así que esta mañana he empaquetado todo y me he puesto en marcha. He hecho un breve trayecto en tren hasta Sighisoara (2 horas, 7€). Al llegar a Sighisoara había dos holandesas con bicicletas que han tardado un rato en abrir la puerta del vagón para salir. Detrás de ellas iban dos australianos y yo el último. Cuando estaba saliendo la segunda holandesa el tren se ha puesto en marcha y los australianos han tenido que saltar al andén. Para cuando ha llegado mi turno el tren se movía bastante rápido, incluso he llegado a pensar en seguir hasta la siguiente estación. He saltado y he tenido la suerte de no caerme ni dislocarme nada.

Una vez recuperado del susto (y el cabreo con el tipo que da permiso al tren para salir) tocaba buscar hostal. En este caso ha sido fácil porque ya había localizado uno en hostelworld.com. El hostal Burg, una casa medieval en pleno casco antiguo, 10€ la noche en una habitación que es como un pasillo abuhardillado lleno de vigas de madera con cinco camas, comparto habitación con dos australianas que también estaban conmigo en la habitación de Brasov. Ya sin equipaje he buscado un sitio para comer y ver la carrera de Formula 1 tranquilamente. El pueblo es pequeño, y calculaba que tendría tiempo suficiente para verlo todo aún perdiendo dos horas de luz por la carrera (cálculo que luego se ha demostrado correcto). Además había llovido por la mañana, aún estaba nublado y hacía fresco. Parecía como si por la tarde fuera a salir el sol (y he vuelto a acertar).

Sighisoara, de 35.000 habitantes, es una pequeña población famosa por su ciudadela del siglo XII y aún habitada, patrimonio de la humanidad, y porque aquí nació Vlad III, el Empalador (1431-1476). La ciudadela es bastante impresionante, las casas medievales, la muralla, las torres, las calles empedradas, el cementerio… Todo es bonito aquí. A destacar la torre del reloj (siglo XIII) y la escalera cubierta de madera (siglo XVII) que lleva hasta lo alto de la colina, donde hay una iglesia y un cementerio que ocupa toda la ladera Noroeste de la colina. Curiosamente casi todas las tumbas son de alemanes. En un par de horas lo he cubierto todo. Por la noche he salido a dar otra vuelta que ha sido interesante porque la iluminación de las calles y edificios es bonita y hacen que el paseo nocturno sea muy interesante. Sin duda merece la pena parar aquí.

Castillo de Bran y fortaleza de Rasnov

2010-08-28T22:55:00.000+02:00

Hoy me he ido de excursión. He ido a Bran, a 30 kilómetros de Brasov (bus 1€). Este pueblo se ha construido alrededor de uno de los castillos más absurdamente famosos del mundo. El castillo de Bran lo construyeron los caballeros de la Orden Teutónica en 1212, cuando regresaban de que los sarracenos les patearan el culo en Palestina. Es un castillo muy interesante, adaptado a la roca de la colina en la que se encuentra, y con muchos pasillos, escaleras y recovecos. Se conserva en buenas condiciones y en el interior se exponen muebles, armas y ropas de los sucesivos nobles que lo habitaron. Lo peor es que la entrada cuesta 5 eurazos y que, debido a la absurda relación con el castillo de Drácula, hay muchos turistas. Moverse por pasillos estrechos y escaleras de caracol con mucha gente tratando de sacar fotos a todo se hace algo complicado. En las calles del pueblo más cercanas hay puestos con todo tipo de souvenirs con vampiros, sangre y lunas llenas. Incluso hay un pasaje del terror en el que vi entrar a los primeros españoles que me encuentro en varios días…

A mitad del camino entre Brasov y Bran se encuentra Rasnov. Aquí hay una fortaleza interesante también construida por los caballeros de la Orden Teutónica, esta en 1215. Así que a la vuelta me he parado a verla. El paseo hasta lo alto de la colina donde está la fortaleza es de dificultad media-baja, pero hoy ha sido un día de calor extremo y eran las tres de la tarde. A pesar de que la subida se hace a través de un bosque que proporciona bastante sombra he llegado arriba sudando a chorros. Al menos aquí no hay que pagar entrada. En la puerta hay un cartel en el que pone 10 leis (2,50€), pero no hay nadie allí para cobrar. Esta fortaleza es una especie de ciudadela con múltiples casas bastante rústicas y unas vistas impresionantes de las montañas por un lado y la llanura por el otro. Quitando algunas casas en las que hay tiendas de souvenirs casi todo aquí está en ruinas, así que hay pocas sombras en las que refugiarse.

Por la noche he salido a tomarme una limonada de despedida (mañana me mudo a Sighisoara) y me he topado con el francés y el alemán de Poprad (hablé sobre ellos aquí). ¡Estos tipos están en todas partes! Hemos estado charlando un rato y resulta que están en el mismo hostal que yo. Se han ido a dormir y yo me he ido a tomar mi limonada con Botond, uno de los couchsurfers locales.

Brasov, día tres: desde lo alto.

2010-08-27T22:55:00.000+02:00

Es cierto que tres días para visitar Brasov quizás sean demasiados, pero si habéis seguido mis entradas anteriores sabéis que me lo he tomado con bastante calma. Además esta noche el estómago me ha jugado una mala pasada y me he pasado toda la mañana en la cama recuperándome. No he podido localizar la causa del problema, pero seguro que las tres cervezas que me tomé anoche con gente de couchsurfing no ayudaron mucho…

He quedado con Jannes, un alemán que conocí anoche en el meeting de couchsurfing, para comer y subir al monte Tampa, donde está el cartel hollywoodense de BRASOV. Hemos subido con el teleférico (2€) y desde allí hemos caminado hasta el pico que hay encima de las letras, de 955 metros. Hemos bajado andando por uno de los múltiples senderos que hay. Apenas una hora de paseo.

Por la noche hemos vuelto a quedar con gente de couchsurfing, locales y visitantes. Esta vez me he dedicado a la limonada, por si las moscas. Botond, uno de los locales, nos ha llevado en coche a un mirador desde el que se disfruta de unas vistas estupendas sobre la ciudad.

Brasov, día dos

2010-08-26T22:55:00.000+02:00

Hoy me he mudado de la habitación individual de la pensión Casa Ober a un dormitorio para ocho personas en el hostal Mara. Mucho más céntrico y barato (10€ la noche). El día ha amanecido lluvioso, pero a media mañana ha salido el sol para quedarse el resto del día.

La ruta de hoy ha sido bastante breve, he paseado por la parte rumana de la ciudad (Scheii). Allí he visitado varios cementerios y la iglesia de San Nicolás, templo ortodoxo del siglo XIII que entremezcla los estilos gótico, barroco y renacentista con una influencia bizantina. Está decorada con frescos de Mişu Pop, un famoso pintor rumano del siglo XIX. Recorriendo, ya de regreso, el exterior de la muralla de la parte alemana he llegado hasta el punto de partida del funicular que sube hasta la cima del monte Tampa. Por lo visto desde la cima salen muchos senderos interesantes de montaña. Pero estaba cansado y con hambre, así que he pensado que mejor subo en otro momento y me he ido a comer.

Me he levantado de la siesta con dolor de cabeza y malestar general. Así que he pasado la tarde leyendo, escribiendo y dormitando.

Nota: todas las terrazas de la ciudad tienen sombrillas/toldos verdes en los que pone “Brasov” y, debajo, “Probably the best city/bar/pub/beer in the world”. Es como si la ciudad estuviera patrocinada por Carlsberg o algo.

Brasov, una ciudad alemana en Transilvania

2010-08-25T22:55:00.000+02:00

Primer día de turismo en Brasov. He subido a la ciudadela, desde donde no se ve casi nada porque hay árboles enormes rodeándola por todas partes. El centro histórico, tradicionalmente rodeado por murallas, se conoce como la parte alemana de la ciudad. Los sajones se establecieron aquí en el siglo XII y “echaron” a los rumanos al Suroeste de la ciudad, fuera de las murallas. Durante los siglos XIII y XIV mongoles y otomanos atacaron la ciudad. En el siglo XIX se derribaron casi todas las murallas y la ciudad vivió una época de industrialización y florecimiento económico. Casi todas las edificaciones datan de esta época. El único punto negativo es que la calle principal, la strada Republicii ha sido tomada por las terrazas de los restaurantes, dejando para el caminante solo los laterales. Sin este gran impedimento la calle sería un referente turístico de primer nivel. En la plaza Sfatului, la plaza central, también hay terrazas, pero aquí se limitan a usar los laterales, permitiendo al visitante disfrutar del espacio. Merece la pena destacar la puerta de Catalina, la más antigua de las que quedan de la muralla (1559). También es curioso el letrero que hay en la ladera del monte Tampa con la palabra BRASOV al estilo Hollywood.

Baia Mare-Brasov

2010-08-24T22:55:00.000+02:00

Realizar el recorrido de hoy usando los transbordos estándar en tren o autobús era un pequeño infierno. Así que ayer estuve investigando posibles combinaciones en diferentes webs más o menos fiables y al final me quedé con la que creo que es la mejor combinación posible para el trayecto. Hay un bus que sale de Baia Mare hacia Cluj Napoca a las 9:30 (5,50€). Llega a las 12:40 y si estás pendiente puedes bajarte en la estación de tren (creo que la estación de autobuses no está muy lejos, pero mejor que te dejen en la puerta, ¿No?. De allí sale un tren a las 13:53 hacia Brasov (17€). Es un tren estupendo; aire acondicionado y enchufes en los asientos (para cargar el móvil, ordenador o lo que sea). En teoría el tren llega a Brasov a las 19:33, pero parece que en verano la dilatación de las vías hace que no puedan correr tanto y hemos llegado a las 20:45. Total, once horas y cuarto de nada.

En el bus de la mañana he ido dormido casi todo el tiempo, así que no me he enterado de nada. Pero el paisaje desde el tren entre Cluj Napoca y Brasov es bastante interesante. Verdes colinas a lo Sonrisas y Lágrimas que, en la segunda parte del trayecto, se van radicalizando paulatinamente a medida que llegamos a las más famosas montañas de la extensísima cordillera de los Cárpatos. Amigos, estoy en el corazón de Transilvania.

Por bonito que sea un paisaje uno se termina cansando. Así que agradecí mucho la casualidad de que una chica que se me acercó para ver si podía cargar su MP3 en mi ordenador hubiera estado de Erasmus en Oviedo durante un año y hablara un perfecto español (pedazo de frase me ha salido, por cierto). Hemos pasado charlando las últimas dos horas del trayecto.

Por cuarta vez consecutiva he llegado a un sitio sin tener alojamiento concertado. Con el agravante en esta ocasión de que ni siquiera había mirado un mapa de Brasov. He de decir en mi defensa que creí que llegaría de día. Ya sabéis, oficinas de turismo abiertas y todo eso… Así que he caminado preguntando por el “city center” hasta que me he topado con una pensión con una pinta medio decente, Casa Ober. La habitación no está mal y cuesta 21 € así que me he quedado.

He salido a cenar algo y dar una vuelta por el centro. La verdad es que este sitio promete bastante. Mañana más.

Notas:
1- Al pagar la habitación esta mañana me ha sorprendido que no me cobraran por lavarme la ropa. Le he preguntado a la recepcionista y me ha dicho que, si quería, podía dejar algo para la criada. Siguiendo su propia sugerencia le he dejado 10 Leis (2,50€). Una ganga si tenemos en cuenta que en el hostal A Plus de Praga me cobraron 6€ por el mismo servicio.
2- Hace ya días que no escribo sobre el tiempo (atmosférico, digo). Creo que desde que salí de los Altos Tatras —hace casi una semana— no he visto una sola nube. Por el día la temperatura es alta, posiblemente bastante por encima de los 30º , pero en todos los sitios en los que he estado refresca bastante por la noche.

De excursión en Sighetu Marmaţiei

2010-08-23T22:55:00.000+02:00

Esta mañana me he cambiado al hotel Maramures, más económico que el otro (20€) y con servicio de lavandería. Si, amigos, ¡Mañana podré cambiarme de ropa!

A las 11:00 he cogido el microbús (2,50€) que lleva a Sighetu Marmatiei (Sighet para los locales). Por el camino he ido charlando con una nativa del lugar que vive en Suiza y que me ha puesto al día sobre los hitos de su pueblo. La chica era muy maja y al llegar allí, sobre las 12:30, me ha dado su número de teléfono por si tenía algún problema.

Sighet es un pueblo de 45.000 habitantes en la frontera con Ucrania. Lo primero que he hecho ha sido ir al altamente recomendado “museo memorial a las víctimas del comunismo y de la resistencia” (1,50€). El museo se encuentra en una antigua prisión que formaba parte del llamado Gulag Rumano. Las celdas se han usado como centros de exhibición organizadas por temas. Casi todos los textos están tan solo en rumano, pero en la entrada te prestan una guía en inglés muy completa. Hay un par de celdas que se han conservado tal y como estaban y en la puerta se puede leer “La celda donde murió fulano de tal”. En total son más de ochenta celdas en las que se habla de las elecciones amañadas, la propaganda, la resistencia (como los maquis en España, pero a lo rumano), las diversas rebeliones ocurridas en diferentes países (La de Hungría de 1956, la de Praga de 1968, la de los obreros polacos de 1980 y las definitivas de finales de los 80), la vida cotidiana en las prisiones, la persecución étnica, la cronología de la guerra fría… multitud de cosas muy interesantes y perfectamente expuestas. En el exterior hay una especie de ermita laica o “espacio de reflexión y oración” y una escultura que podéis ver en la foto de aquí abajo. He de decir que no me esperaba algo así, la cantidad de información y la calidad de su exposición son sobresalientes y creo que es un museo que merece un lugar destacado en la lista de mis museos favoritos.

Y menos mal que ha sido así, porque un breve paseo por el pueblo me ha bastado para cerciorarme de que aquí no hay nada más que hacer. Miento, para ser sincero he de decir que me habían recomendado otro museo, pero que está en las afueras del pueblo. Como hacía mucho calor y no me apetecía darme la paliza he decidido volverme a Baia Mare en el bus de las 17:00. Pero parece que ese bus no existe, así que he estado dando vueltas por la parada tomando cafés en diferentes bares hasta que ha aparecido el bus de las 18:15 que me ha traído de vuelta a Baia Mare.

Nota: el recorrido hasta Sighet también merece ser mencionado, el pueblo está al otro lado de los Cárpatos, así que hay que atravesar la montaña para llegar, además por el camino se pueden apreciar casas con puertas de madera típicas de la zona (fotos abajo).

Baia Mare, I’m the only tourist in the village!

2010-08-22T22:55:00.000+02:00

Un Domingo en Baia Mare da para mucho y para poco. Esta ciudad, de unos 137.000 habitantes, es bastante extensa. Supuestamente tiene un centro histórico localizado y pequeño, pero tengo que decir que sus atractivos turísticos son bastante pobres. Algunas iglesias, plazas, una torre… En el exterior de una de las iglesias había altavoces instalados y mucha gente atendía a la misa en el parque de al lado… Nada demasiado interesante.

Pero la ciudad tiene otros alicientes, aunque algo dispersos. Tras recorrer con cara de decepción dicho “centro” me he alejado un poco en dirección Sur (para ver un cementerio que había en el mapa) y me he topado con un destartalado mercadillo. En una parte se vendían todo tipo de “antigüedades” y cachivaches, y en otra verduras y flores. Los productos mayoritarios son las sandias y unas berenjenas que deben pesar más de un kilo, en los días de mi vida había visto yo unas berenjenas así. Calculó que con una de esas se puede hacer una tortilla de 20 huevos.

Después de comer me he encontrado casualmente con una de las famosas iglesias de madera -más tarde encontraría otra más- y he entrado en la catedral ortodoxa. Si mis fuentes no me hubieran dicho nada ni siquiera me habría acercado a este lugar, ya que el edificio está en construcción. Sin embargo en el sótano hay un templo temporal que es muy interesante. He tenido la suerte de entrar en medio de un servicio cantado y la verdad es que el ambiente era bastante sobrecogedor. Sin duda es lo más interesante de todo lo que he visto en Baia Mare.

Para acabar el día me he acercado a un parque en el que hay un cementerio con algunos soldados caídos en 1919. Por lo poco que he encontrado en Google parece ser que es de cuando la ciudad pasó a formar parte de Rumanía.

Para que os hagáis una idea de lo interesante que es esta ciudad, he pasado unas cinco horas en la calle y he sacado 47 fotos y 2 videos (en un día de turismo normal rondo las cien fotos).

Eger-Baia Mare

2010-08-21T22:55:00.000+02:00

Otra vez a la carretera. O, mejor dicho, a las vías. A las 10 de la mañana estaba en un bar cercano a la estación de Eger con mi billete para Debrecen en el bolsillo (8€). Parece que los fines de semana no venden billetes internacionales allí, así que el billete a Baia Mare lo tendría que comprar en Debrecen. He cogido el tren para Füzesabony a las 11:34, allí he cogido el de Debrecen a las 12:22. A las 14:30 he llegado a Debrecen, he comprado el billete para Baia Mare sin mayores problemas (13,30€) y me he provisto de vituallas para el camino. El tren ha salido puntualmente a las 15:12. Por primera vez en este viaje he tenido que pasar control de pasaportes (y van seis cruces de frontera). Tanto en el lado húngaro como en el rumano han subido policías al tren revisando la documentación, a ambos les he enseñado el DNI y ha colado perfectamente. Como el tren iba casi vacio (en mi vagón había seis compartimentos para tres personas) ambos trámites han sido bastante rápidos.

El paisaje en Rumanía es ligeramente diferente al húngaro. Al menos esta parte del país parece bastante pobre; multitud de edificaciones derruidas, segadores usando guadañas, carros de caballos… La llegada a Baia Mare estaba prevista para las 21:30, pero hemos llegado a las 20:30. Así que he ido yo tan contento pensado que había ganado una hora hasta que, bastante más tarde, me he dado cuenta de que Rumanía se encuentra en otro uso horario (GMT+02:00). Esto me pasa por viajar sin guía, así a lo loco.

He caminado los casi tres kilómetros que hay desde la estación hasta una pensión que había localizado en google sin perderme y sin ver ningún hito “cultural-artístico-turístico” digno de mención. Tras pasar el día sentado el paseo me ha hecho bien, además hacía fresquito. Por el camino he ido fichando mentalmente otros hoteles-alternativa. Pero no ha sido necesario, en la pensión tenían una habitación libre. Lo malo es que no era la básica, sino una doble, y me ha costado 30€. Lo bueno es que incluye desayuno y tengo una manta tigre que prefiero que veáis con vuestros propios ojos.

Día de fiesta en Eger

2010-08-20T23:55:00.000+02:00

La primera misión del día ha consistido en explorar los límites físicos de mi estómago en el buffet del hotel. En la imagen podeis ver el primero de los tres platos que me he zampado. La segunda misión ha sido encontrar un sitio más económico para esta noche. He dado un par de vueltas preguntando en varias pensiones. En la oficina de turismo una señorita se ha pasado unos 20 minutos enseñándome sitios de una guía de hoteles en el mapa y llamado a ver si tenían habitaciones. Al final me he quedado con el Tourist Motel. Está muy cerca del Hotel Aqua, donde había dejado mi mochila, y también muy cerca del centro. Además el precio de la habitación, 18€, era bastante atractivo. No tiene el glamour del otro sitio (ni internet, ni tele, ni baño en la habitación) pero tampoco es un cuchitril. La amable señorita también me ha imprimido la ruta que tengo que seguir mañana para llegar a Baia Mare (Rumanía).

Una vez resueltos los temas logísticos me he puesto en marcha. Eger tiene unos 56.000 habitantes y es famoso por los vinos y por la defensa numantina que los húngaros mantuvieron aquí contra el asedio de las fuerzas turcas en 1552. Hoy día hay bastantes turistas por aquí, pero creo que la mayoría son húngaros que han venido aprovechando la festividad de San Esteban, patrón de Hungría. He recorridos los puntos más importantes del pueblo. La plaza Dobó, con múltiples esculturas que rememoran la batalla mencionada anteriormente y llena de puestos de vinos, queso y comida plantados aquí por la festividad. El minarete turco (los turcos volvieron a intentarlo unos cincuenta años más tarde, con éxito, y mantuvieron el poder por aquí durante casi un siglo). La basílica, una iglesia neoclásica del siglo XIX bastante grande y decorada con frescos muy coloridos. Y muchas más cosas. He comido algo parecido al Langos con bacon, cebolla y una salsa de ajo fuertecilla, en uno de los puestos festivaleros (2,50€) y me han regalado una bolsa con 100 gramos de lo que parecen obleas (pone Sajtos-Ropogós Ostya) que no he abierto aún.

Por la tarde he subido al castillo. En Poprad (Eslovaquia) estuve hojeando una guía de castillos del país y la verdad es que me quedé con la espinilla de no haber visitado ninguno clavada (bueno, visité el de Bratislava, pero ese no es un castillo “clásico”). Pues bien, hoy me he quitado esa espinilla en el castillo de Eger. Con sus murallas, sus almenas, sus torres, su ciudadela y su catedral (de la que solo quedan la base de las columnas y paredes) este es un auténtico castillo como mandan los cánones.

A eso de las ocho he vuelto a salir a cenar algo y ver como celebran aquí el día grande. He estado un rato sentado en un banco usando el wifi del McDonald's para buscar (sin éxito) alojamiento en Baia Mare para mañana y he ido a la plaza a ver los fuegos artificiales. Por alli todo el mundo iba con su copa de vino en la mano catando los caldos de las diferentes bodegas de puesto en puesto. Al acabar los fuegos ha tocado una banda que viene a ser como Los Suaves de Hungría. Heavy Rock clásico de toda la vida.

Notas:
1- (personal) En el motel no han sabido indicarme donde hay una lavandería. Además siendo hoy festivo lo más normal es que, de haberla, esté cerrada. Ahora mismo llevo mi última muda de ropa, y parece que va a tener que aguantar durante unos días.
2- (información general) Eger tiene una tasa turística que hay que pagar en el hotel, hostal o pensión. Es de 1,25€ por persona/noche y normalmente se cobra aparte del precio de la habitación. Que lo sepáis.

Poprad-Kosice-Eger

2010-08-19T23:55:00.000+02:00

Anoche me acerqué al famoso Aquacity de Poprad con Paul, compañero de habitación. Paul es uno de esos australianos simpáticos y relajados con los que uno está a gusto. La intención era ver las piscinas o algo de las instalaciones, pero si no pagas la entrada no se ve nada. Así que nos quedamos en el bar tomando una cervecilla. Cuando volvimos al hostal todo el mundo dormía, daba la sensación de que era muy tarde, pero no habían dado las doce aún.

Esta mañana he cogido el tren a Kosice (5,10€, 10:47-12:15). Como dije ayer, mi intención era enlazar allí con algo que me llevara hasta Eger. Lo único que he podido encontrar es un tren que salía a las 18:06 de la tarde. No es perfecto, pero me ha dado la oportunidad de visitar Kosice. Y ha merecido la pena. Kosice, con 235.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Eslovaquia. Sin embargo el centro histórico es muy manejable y no hay demasiados turistas. La catedral de Santa Isabel es la catedral gótica más oriental de Europa y la más grande de Eslovaquia. Se terminó de construir en 1508. Como buen aficionado al gótico me he pasado un rato dentro admirando los vidrieras, columnas, arbotantes, frécalos y piticlines variados. También he paseado por la calle de los artesanos, llena de restaurantes, y he comido un menú de 3,50€ en un vegetariano (ya son dos días seguidos comiendo vegetales). La sensación general es que, si te pilla de paso, merece la pena dedicar medio día a pasear por Kosice.

Cuando regresaba a la estación a coger el tren a Eger me encontré con dos ex-compañeros de habitación en Poprad (un francés y un alemán) que iban a coger el mismo tren que yo. En el tren, y en el mismo vagón, nos encontramos con otros dos ex-compañeros (escoceses). Es decir, allí estaba toda la habitación de la noche anterior menos Paul… curiosísimo. Todos ellos iban hasta Budapest, y yo me bajaba en Füzesabony para coger allí el tren de Eger. Aquí no habla ingés mi el tató y me lié un poco con las conexiones. Al final tuve que coger un tren más de la cuenta. Llegué a Eger a las nueve y media y fui directamente a una pensión cuya dirección había memorizado. Una señora me abrió la puerta y me dijo que no había habitaciones libres así que seguí caminando por oscuras y semidesiertas calles, pasando hoteles de nivel alto sin tan siquiera pararme. Tras caminar un buen rato encontré un hotel de tres estrellas con buena pinta, pero no demasiado ostentoso, el hotel Aqua. Tenían habitaciones libres, 45 € con desayuno. Era tarde y la sensación que tenía era de que las pensiones iban a estar cerradas o “llenas” (ya sabéis, en plan “el barbudo este que llega de noche no se queda en mi hostal”). Mi espíritu jipi-perroflautico no da como para dormir en un parque, así que decidí quedarme en este acogedor lugar. La habitación está muy bien, con TV, internet… ¡Y bañera! Me he dado un baño ultra-reparador y, por qué no decirlo, ultra-merecido de media hora en el que he leído alrededor de 30 páginas del libro que me he traído: “Do Travel Writers Go to Hell?”. He visto el final del partido de Nadal en la tele y a dormir como un lirón en este pedazo de cama. Porque yo lo valgo.

Nota: en Hungría es más barato comprar billetes de tren de ida y vuelta (aunque no uses la vuelta). Por ejemplo, Kosice-Eger I/V me ha costado 14,56€, el billete solo de ida cuesta 16,50.

Estoy en Poprad y no sé porqué

2010-08-18T21:30:00.000+02:00

Anoche me acosté muy temprano y hoy, obviamente, me he levantado temprano también. No he cogido el bus para Poprad hasta las 11:30, así que la mañana en Zakopane se me ha hecho un poco larga. He mandado unas postales y he comprado comida en un mini mercado que hay al lado de la estación de autobuses haciendo cuentas para quedarme con 20 zloty (5€). En el hostal me habían dicho que el bus costaría 17 o 18. Luego he pensado que habría sido mejor comprar menos cosas y quedarme con algo más de dinero por si el precio que me habían dicho era erróneo. Afortunadamente el bus costaba 18 zloty, así que me han sobrado dos :-). 67 kilómetros (acabo de verlo en google maps, creía que era mucho más), menos de dos horas atravesando los Altos Tatras de Norte a Sur. Como podéis ver en las fotos las vistas son estupendas.

En la estación de Zakopane había visto que el bus llegaba hasta Aquacity, que es un super-resort-spa super-caro que está justo al lado del hostal que había reservado (Aqualand). Así que cuando ha parado en la estación de autobuses y se ha bajado todo el mundo me he quedado yo solito. El bus me ha dejado prácticamente en la puerta del hostal y me he evitado los 1500 metros de pateada desde la estación :-)

El hostal Aqualand en realidad es un Bed & Breakfast. Está en una casita muy maja a las afueras del pueblo. La habitación, de seis camas, está muy bien. Limpia, con baño y TV (¡!). Eso si, cuesta 15€, un precio bastante alto por estos lares.

Sobre las dos y media he salido a dar el preceptivo paseo por la ciudad. Poprad es un pueblecillo de 55.000 habitantes. Los pocos turistas que hay están obviamente de paso, camino de los Altos Tatras. En la calle principal se encuentran las tiendas y bares propios de cualquier pueblo. En medio de la calle se alinean dos iglesias, una detrás de la otra. Es una calle peatonal y ajardinada, así que pasear por ella es bastante agradable. He comido en una pizzería muy apañada (Pizza Vegetariana, 4,81€) y he ido a la estación de autobuses a ver los horarios para Kosice. Las ventanillas de venta e información estaban cerradas y los carteles son un caos de palabras raras y números. Cuando he regresado al hostal he preguntado a la simpática recepcionista y ella me ha aclarado algo más las cosas. El problema es que no sé si quedarme una noche en Kosice o seguir hasta Eger (Hungría). Las conexiones para llegar hasta Eger son aún más confusas. Así que mañana, cuando llegue a Kosice, dejaré que los diseñadores de horarios del transporte público eslovaco decidan por mi.

Nota: pinchando aquí podéis ver una foto parecida a la mía, pero en invierno.

De paseo por los Altos Tatras

2010-08-17T22:50:00.000+02:00

Hoy he dado un pequeño gran paseo cubriendo un par de rutas facilillas de montaña. He salido del hostal sobre las nueve y media repitiendo el mantra del día: empezar como un viejo para acabar como un joven, empezar como un viejo para acabar como un joven, empezar como un viejo para acabar como un joven… En apenas una hora estaba en el punto C, la cueva Dziura. Allí he descubierto que las linternas que regalan con las pilas duracell no son las más indicadas para la espeleología. De todos modos la cueva no era demasiado profunda, así que con un poco de cuidado he podido llegar hasta el final. Luego he seguido en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto F. He de decir que la parte de las curvas que hay en la esquina inferior derecha (después de E) es la más dura del recorrido, una subida continua bastante empinada. Pensaba que no sería muy larga y he cogido un ritmo ágil que me ha hecho llegar a la parte de arriba bastante quemado. Nunca hay que olvidar el mantra del día :) Afortunadamente el último tramo hasta el punto F es llano y me ha permitido recuperar el aliento. Aquí empieza el tramo final de la subida al pico Sarnia Skala, de 1377 metros de altitud (Zakopane está a unos 800 metros de altitud). El pico es la cosa blanca que se ve a la izquierda de la F en el mapa. El tramo es empinado, pero se hace en 10 minutillos. He llegado al pico a las doce y media. Me he comido una barrita energética, cigarrito, y para abajo. He regresado por la otra ruta, en el sentido de las agujas del reloj, hasta el punto de partida. Entre las primeras casas del pueblo (cerca del punto G) hay un par de restaurantes y me he parado a comer en uno que tenía algunos menús anunciados en polaco en la entrada. En este país los menús baratos solo están en polaco. Ni siquiera en los restaurantes con carta en inglés los verás traducidos, por lo tanto tienes que preguntar y confiar en que la camarera hable inglés. Así que me he zampado un menú de sopa con patatas y salchichas de primero y filetes de cerdo con salsa, patatas y verduras variadas de segundo por 3,50€. Desde ahí ya solo me quedaban unos 20 minutos de paseo hasta el hostal, donde he llegado a las tres y veinte. Según el google maps he recorrido 15 kilómetros, no está mal. Como podéis ver en las fotos el recorrido merece la pena, casi todo el tiempo se camina por bosques tupidos de coníferas y hay decenas de arroyos. Lo de ver animales salvajes quizás sería posible si no hubiera tanta gente por aquí. Lamentablemente no he visto osos ni ciervos ni nada de nada.

La tarde la he dedicado a dormitar, escribir esta entrada y organizar las fotos. Luego he salido un rato a estirar las piernas y cenar un kebab. Chispeaba un poco. Por cierto, como el texto me ha quedado bastante compacto he tenido que poner las fotos todas juntitas, así de sopetón. Ya sabéis que, como siempre, podéis ver todas estas y muchas más con mejor calidad en la galería.

Nota: Zakopane es un destino turístico de primer orden, hay mogollón de gente aquí y parece ser que en invierno es aún peor. Es la capital del esquí en Polonia. Pero la gran mayoría de los visitantes son polacos, así que el inglés no está tan extendido como uno pudiera esperar en un sitio así.

Y mañana me voy a Poprad, Eslovaquia.

Zakopane: alta montaña

2010-08-16T23:55:00.000+02:00

Esta mañana he sacado unas fotos de despedida en Cracovia y a las 9:35 am estaba en el bus que cubre la distancia hasta Zakopane (105 Km, 4,50€). En teoría el recorrido se hace en dos horas y media, pero el tráfico era terrible y hemos llegado pasada la una, casi cuatro horas de viaje. He buscado hostal y al final me he quedado en uno que había visto en hostelworld.com, el Hostal Flamingo. Dormir en la habitación de seis cuesta 10€ la noche, con desayuno. Para ser Polonia es un poco caro, pero es el mejor hostal que me he encontrado en este viaje. Muy nuevo, limpio y con baño en la habitación (en todos los que he estado hasta ahora -en este viaje- hay baños compartidos en el pasillo, siempre escasos y normalmente de dudosa higiene).

Los Altos Tatra son una pequeña subcordillera de los Cárpatos en la que se encuentran los picos más altos de Polonia, Eslovaquia y de los propios Cárpatos. Osos, linces, lobos, zorros… o sea, una maravilla de sitio. Al menos eso he leído, porque tras encontrar el hostal he ido a comer algo y he vuelto a echarme una pequeña siesta. Cuando iba a salir a dar una vuelta de reconocimiento estaba cayendo la tormenta perfecta. Así que me he quedado en la habitación escribiendo, leyendo y charlando con el otro habitante del cuarto, un chavalillo de Hong-Kong que está aquí al lado con su propio ordenador… ya nadie viaja sin él :)

Por cierto, he comido algo nuevo. No sé como se llama el plato, pero consiste en dos placki kartoflane, que son como crepes de patata, con estofado de carne entre ellas (Gulash) y cubiertas con crema de champiñones. Han sido 4,50€, pero era un plato bastante grande y estaba muy bueno.

Sobre las siete me he cansado de zanganear y he salido a dar una vuelta bajo la lluvia. La tarde estaba oscura como boca de lobo, pero la lluvia no era excesivamente dura. He entrado en un Mcnosequé a por un helado y al salir me he encontrado con un cielo amarillo como mi paraguas en el Oeste y un estupendo arco iris en el Este. Me he quedado allí parado en medio de la calle bajo la lluvia admirando el singular espectáculo y sacando fotos un buen rato. La foto de la izquierda (abajo) es de las 19:33 y la de la derecha de las 19:52.

Y eso ha sido todo por hoy amigos.

Nota: cuando venía en el bus esta mañana pensaba en titular la entrada “into the wild” o algo así. Pero Zakopane es como el Torremolinos de la montaña, aquí hay más gente que en Woodstock. Tiendas de moda, restaurantes, bancos.. Así que no me ha parecido un título apropiado. A ver si más adelante puedo usarlo.

En Cracovia, buscando el Camp Nou

2010-08-15T23:55:00.000+02:00

Lo primero es pedir perdón por el pésimo chiste del título. Ustedes disimulen la estupidez.

Me he pensado muy mucho lo de acercarme a Auswitch, pero al final me he rajado. En lugar de eso he cubierto un poco la historia judía de la ciudad. Para ello me he pegado una buena pateada. El día estaba nublado pero ya a primera hora hacía mucho calor, a lo “panza de burra”. He ido al barrio judío. Antes de la guerra Vivian aquí casi setenta mil y ahora parece ser que apenas hay un centenar de ellos. Durante la guerra los judíos fueron trasladados al gueto de Cracovia, y familias polacas desplazadas ocuparon las casas vacías. El barrio se ha convertido en una zona donde viven artistas y gente cool (ya sabéis, sushi bars y mercadillos de ropa de segunda mano). El cementerio judío es curioso (entrada 1,25€), sobre todo porque te obligan a ponerte una kipá (el gorrito judío). Si os fijáis bien podéis verlo en la foto de al lado. Si hubiera cogido uno de color lo veríais mejor, pero me ha dado vergüenza.

He seguido caminando hasta la archifamosa fábrica de Oskar Schindler. Se encuentra al otro lado del río Vístula (Wisla), en una zona industrial en la que ahora se están construyendo edificios de apartamentos. Una vez allí he descubierto que para visitarla hay que reservar con un mínimo de tres días de antelación. Así que he fisgoneado lo que he podido desde la puerta y he emprendido el camino de regreso dando un rodeo para ver la iglesia de Santa Josefa, que también está en este lado del río.

De vuelta al lado Norte del río pretendía buscar un sitio para comer, pero sin querer me he metido en el castillo y ya he aprovechado par recorrerlo. Bueno, en realidad le he dado la vuelta. Las vistas sobre el río son bastante buenas, como podéis ver en las fotos. He encontrado un sitio para comer bastante local, donde el menú que podéis ver en la foto de abajo (sopa de champiñones, filete de cerdo con verduras y patatas fritas y una coca-cola) me ha costado 4 euros. ¡Y estaba bueno!

Cuando he regresado al hostal, a eso de las dos de la tarde, comenzaba a chispear. Al levantarme de la siesta la tormenta había tomado la ciudad así que me he tomado la tarde con calma. Ducha, escritura, lectura… En este intervalo han llegado mis compañeros de habitación, cuatro jóvenes (un chico y tres chicas) indonesios muy simpáticos.

Sobre las cinco parecía que la lluvia era más soportable, así que he salido a dar un paseo y a informarme sobre los autobuses para Zakopane (durante todo el día cada 15-20 minutos, estupendo). He vuelto a pasar por el festival del pierogi, pero otra vez sin hambre, así que no he probado nada. Al final he comido en un fastfood oriental. La foto que hay encima de estas líneas a la izquierda es de la barbacana, del siglo XV. Es una de las tres que quedan en pie en Europa y, según dicen, la mejor conservada. La de la derecha es de uno de los tramos de muralla medieval que quedan en pie, me recuerda bastante a la de Tallin.

Breslavia-Cracovia

2010-08-14T23:55:00.000+02:00

Otra entrada de paisajes desde el tren. En este caso es el tren de las 11:37 de Breslavia a Cracovia (10€).

Me he despedido con tristeza de mi amiga Maja y de su madre y he llegado a la estación con tiempo de sobra para comprar el billete y cambiar de anden tres o cuatro veces hasta dar con el correcto. No hagáis caso de la lista de andenes en la sala de venta de billetes, no es correcta :) El tren ha llegado unos minutos tarde, nada grave. Lo malo es que no hay sitios reservados y hacen overbooking, así que hay gente que ha tenido que sentarse en el pasillo. Yo he tenido una suerte relativa, porque he encontrado sitio en un compartimento y además en la ventanilla. La suerte relativa va porque cuando llevábamos alrededor de una hora de viaje el sol ha empezado a darme en la cara, y no ha dejado de hacerlo hasta que hemos llegado a Cracovia. En el último tramo he pasado más tiempo de pié en el pasillo que sentado.

En el compartimento íbamos ocho personas, uno de los cuales era un hombre de unos sesenta años muy dicharachero que ha llegado hablando en inglés y con un maletón gigante. He cometido el grave error de entablar conversación con él. El tipo vive en California desde hace cincuenta años, pero es colombiano. Así que hemos pasado al español. En seguida una jovencita que estaba sentada en el pasillo al lado de la puerta del compartimento se ha acercado. Resulta que la chavala estudia español en Cracovia y estaba encantada de encontrar a gente con la que practicar el idioma… pobrecilla. El tipo ha empezado a hablar, y hablar, y hablar. Yo he aprovechado que mi presencia en la conversación era puramente circunstancial para ponerme a los Iron Maiden en el walkman y mirar el paisaje. En un momento dado el colombiano ha sacado una foto a la chica a pesar de las reticencias de esta. En una parada se ha bajado la persona que estaba a mi lado y la chica ha ocupado su sitio, enfrente del colombiano. Este le cogía las manos para hablar… Otra pareja de jóvenes polacos del compartimento hablaban inglés. Así que el hombre cambiaba de un idioma a otro para hacer felices a todos. Les ha contado la vida de no sé que reina francesa, historias de mitología griega, la etimología de la palabra inglesa clue, les ha listado las sustancias nocivas del tabaco (¿Plutonio?¿En serio?). ¡DÉJALO HOY!, le ha dicho a la pobre chica. Y no sé cuantas cosas más. En fin, un tipo muy pesado. Y perdonad por la parrafada sobre este hombre, pero después de aguantarlo durante cuatro horas necesitaba desahogarme. Gracias.

El paseo hasta el hostal no ha sido muy largo, pero hacía calor y se me ha hecho pesado. Al menos no me he perdido. Parece ser que mi reserva no les ha llegado o algo así que en vez de una habitación de ocho me han metido en una de seis, por el mismo precio (8€ la noche). Además esta noche estoy solo. Un negocio redondo :) Me he dado una ducha y he emprendido un paseo de reconocimiento por Cracovia. Esta ciudad es famosa porque la segunda guerra mundial no la trató demasiado mal y casi todos sus tesoros arquitectonicos siguen en pié. Además aquí estudió Copérnico (tiene una universidad que data del siglo XIV), Juan Pablo II fué arzobispo y es el lugar de nacimiento de Robert Kubica, piloto de F1. El centro de la ciudad es muy manejable, y además hay un parque que lo rodea a modo de anillo, así que no hay pérdida. En una plaza había un festival de pierogi (lo que comí ayer), con multitud de puestos donde se preparaban diferentes versiones de este plato. En ese momento no tenía hambre, así que trataré de pasarme mañana a probar cosillas. Al final he cenado en uno de esos sitios que hacen bocadillos redondos con carne, ya sabeis, un Mmmmmnosequé.

Por la noche he salido otra vez a comprar agua y, como todo está tan cerca, me he dado otra vuelta por los mismos sitios. Esta es una buena ciudad para los fiesteros. Multitud de pubs y night-clubs, gente guapa… He estado viendo una fuente muy chula con luces de colores (pero sin música) y me he ido a dormir enseguida.

Día relajado en Breslavia

2010-08-13T23:55:00.000+02:00

Hoy ha venido la madre de Maja a pasar el fin de semana con su hija. Como el tren llegaba a medio día hemos pasado la mañana paseando por un parque-bosque relativamente cercano a la casa de Maja y luego hemos recogido a su madre. Barbara (la madre) había preparado previamente el plato favorito de Maja, pierogi. Esto son una especie de empanadillas sin aceite y rellenas de patata, queso y champiñones, bastante bueno.

Hasta la hora de la cena solo hemos salido al supermercado a comprar los productos necesarios para mi tortilla de calabacín. Justo cuando salíamos comenzaba a llover y hemos tenido la suerte de que el chaparrón magnificus nos ha pillado guarecidos en el supermercado. He puesto un video en la sección videos bastante descriptivo.

Esta foto es del balcón de la casa de Maja. Por fuera parece (es) un edificio en ruinas. Pero la casa está bastante apañada.

Esta es mi habitación en casa de Maja. El sofá que hay en primer plano se despliega y se convierte en una cama estupenda.

Hemos cenado una estupenda tortilla (la tercera que hago en 13 días, ya no tengo ni que mirar) que ha sido alabada por todo el mundo. Esto es, Maja, Barbara, una amiga turca de Maja y un amigo de la amiga turca de Maja.

El amigo de la amiga turca de Maja está aquí de visita y tiene un coche alquilado. El tipo este curra en Doha (Qatar) y tiene su propia empresa. No le debe ir mal porque el coche es un Audi bastante impresionante. El caso es que nos ha acercado a todos a ver la fuente multimedia de Breslavia. Es un espectáculo de agua y música muy bonito, aunque demasiado corto. Supongo que es algo parecido a lo de la fuente mágica de Montjuic, pero como esa no la he visto aún no puedo comparar. También hay un video de esto en la sección videos a la derecha.

Los gnomos de Breslavia

2010-08-12T23:55:00.000+02:00

Cuando he salido de la habitación del hostal esta mañana mi compañero polaco estaba trabajándose la primera cerveza del día. Me he despedido y me he ido un rato a la sala de TV a terminar las entradas de los días anteriores y escribir algunos correos. A las 10:30 AM estaba en la calle, he recorrido una parte del canal que bordea el casco histórico y he entrado en la sinagoga. Es la primera vez en mi vida que entro en uno de estos lugares, pero tampoco es que sea nada demasiado sorprendente. Había una exposición que he visto por encima con imágenes y documentos de judíos que vivían por aquí durante la segunda guerra mundial. Os podéis imaginar las historias…

Sobre las 11:30 he recogido mi mochila en el hostal y he ido a la estación de tren, donde había quedado con mi amiga Maja, que regresaba de sus vacaciones en Roma y me va a hospedar durante un par de días. La casa de Maja está un poco alejada del centro, pero en una ciudad pequeña como Breslavia eso no es muy grave. Está en un edificio que podría considerarse como ruinoso. Afortunadamente el interior está en buenas condiciones. Después de comer y descansar un rato hemos salido a recorrer la ciudad. Breslavia (Wroclaw) pertenecía a Alemania hasta que este país perdió la Primera Guerra Mundial, y con ella bastantes territorios. Entre esos territorios se encuentra esta región, que desde entonces pertenece a Polonia. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes volvieron a invadir esta zona (junto con el resto de Polonia). Hitler decidió que esta ciudad era de vital importancia. Así que cuando los rusos estaban echando a los alemanes de Polonia estos últimos se hicieron fuertes aquí y se produjo un asedio en el que la mayor parte de la ciudad fue arrasada.

Hoy día está todo el centro reconstruido a imagen y semejanza de la antigua ciudad, y la verdad es que es muy agradable pasear por sus calles. Y hay un aliciente extra, en 2005 el ayuntamiento comenzó a colocar esculturas de gnomos pequeñas (a escala real, vamos). Ahora creo que hay más de 200, algunos están en medio de las calles, pero otros son más difíciles de encontrar. Hay uno en un mini-cajero automático debajo de uno grande. Hay otro encarcelado en una ventana de la antigua cárcel… Una iniciativa muy original y divertida. Obviamente me he hinchado a sacar fotos a estas criaturas (hay más aún en la galería).

A las 19:55 estábamos haciendo tiempo en la puerta de un restaurante que vende la comida al peso y que hace un 50% de descuento a partir de las ocho. Muy recomendables las espinacas.

A la vuelta nos hemos tomado unas cervezas en casa y ya tá.

Praga-Breslavia (Wroclaw)

2010-08-11T23:55:00.000+02:00

Día de viaje. Casi seis horas de autobús para llegar a mi siguiente destino, Breslavia (Polonia). Como ayer había hecho la incursión de reconocimiento en el metro de Praga no he tenido ningún problema para llegar a la estación de Zelivskeho. Pero si para encontrar la estación de autobuses. Después de patear un rato dando vueltas he echado un vistazo más de cerca a unos apeaderos de autobuses locales que había por allí y, efectivamente, las últimas paradas del apeadero son de autobuses de largo recorrido. Para mayor despiste del personal los carteles con los horarios están en ruso. Comprensible, ya que el bus que he cogido termina su recorrido en Misk (Bielorrusia). Pero no les costaría mucho poner otro papelajo con caracteres latinos… digo yo. Al ver el percal me he temido lo peor con respecto al bus. Pero sin motivo, era un EuroLines perfectamente normal y corriente. Y esa ha sido la única anécdota relevante del viaje, así que paso a poner una pequeña galería de “paisajes desde el bus”. ¡Ah! se me olvidaba, el billete cuesta 400 coronas (unos 16€).

Os quería hablar un poco del hostal Piast, en Breslavia, y de mi nuevo amigo. El sitio no está mal, al lado de la estación, sábanas y baños limpios. Tiene wifi en la sala de televisión, que parece una sala de reuniones del politburó o algo así, con sillas de madera y tapicería aterciopelada y una tele plana de unas 40 pulgadas. El hostal está prácticamente vacio y mi único compañero de habitación (de seis camas) es un polaco alcohólico de unos 50 y muchos años que no calla. Es muy educado, eso si. Me ha contado toda su vida, que siempre es un tema interesante (al menos para mi). El tipo ha vivido por todas partes, Kazajistán, Uzbekistán, Inglaterra, Irlanda, Noruega… Por lo visto es ingeniero y su vida ha ido degenerando a partir de un par de divorcios. No suelo creer a los alcohólicos con pinta de indigentes que me encuentro por ahí, pero a este tío se le nota que tiene una educación. Daría pena si no fuera por que se le ve optimista. Su inglés es muy bueno y ahora está aprendiendo italiano para probar suerte en Italia -dice que también habla ruso- y parece ser que ahora bebe menos que antes. Tiene un ordenador con PDFs de textos en italiano e inglés en paralelo que usa para aprender y también tiene algunos en español. Quiere aprender nuestra lengua después del italiano. Buena suerte, tipo polaco sin nombre.

He dado un pequeño paseo por el centro de la ciudad al atardecer (antes de conocer a mi amigo polaco) y me ha sorprendido gratamente. Mañana haré el tour completo y ya contaré más cosas. Por lo pronto he de decir que he podido evitar los fast-food típicos y he entrado en uno local, “North Fish”. Como su nombre indica todo lo que tienen aquí es pescado, así que mi cena ha sido más sana de lo habitual :)

Praga, lo típico

2010-08-10T23:55:00.000+02:00

El día ha sido soleado y caluroso. Así que me lo he tomado con calma. Afortunadamente Praga no es una ciudad demasiado grande y entre la ruta de ayer y las tres horas y pico que he pasado caminando hoy he cubierto todos los grandes éxitos.

Hoy he intentado caminar por zonas menos masificadas con un éxito relativo. Por supuesto es inevitable pasar por la plaza del ayuntamiento antiguo y algunas calles muy populares. Pero en vez de cruzar el rio por el puente de Carlos lo he hecho por el de Legií, al lado del teatro nacional. Este puente pasa por una islilla-parque muy maja en la que me he detenido un rato. Una vez cruzado el rio he ido caminando por una serie de parques paralelos al río Vltava hasta llegar a los pies del famoso castillo. He subido, he visto y he bajado. Quiero recomendar a los que vengan aquí las vistas desde los viñedos que hay al lado del castillo (entrada gratuita). La catedral de San Vito me ha parecido impresionante. Es uno de esos majestuosos edificios góticos con gárgolas y estupendas vidrieras que tanto me gustan. He regresado al hostal en metro, como las niñas mimadas de colegio privado. Más que nada por hacerme una idea de como funciona, ya que mañana lo tengo que coger para ir a la estación desde donde sale mi autobús para Breslavia (Wroclaw). Algunas estaciones tienen una decoración muy llamativa (ver foto más abajo, al lado de la de la foca).

Por la tarde noche he quedado para tomar unas cervezas con Petra, una chica de CS que me escribió el otro día porque va a pasar unos meses en Barcelona y está buscando alojamiento allí. No nos hemos extendido demasiado y he vuelto al hostal a una buena hora para hacer el viaje descansado mañana.

Nota: me considero un tipo bastante omnívoro. Hay pocas cosas que no me gusten. Sin embargo los astros se han aliado hoy para obligarme a comer dos de esas cosas. A medio día, antes de subir al castillo, he parado en un restaurante que parecía medianamente económico y he pedido una ensalada Nicosia, que lleva atún y ¡Sorpresa! anchoas. Por la noche en el hostal he pedido una ensalada Cesar, que lleva bacón, pollo y ¡Sorpresa! alcaparras. La verdad es que lo de las anchoas, mezcladas con el atún, no ha sido muy duro, pero las alcaparras me ha costado tragarlas, hasta el punto de que me he dejado algunas.

Adiós Ceske Budejovice, hola Praga

2010-08-09T23:55:00.000+02:00

He tenido la inmensa suerte de que Monika, mi anfitriona, tenía una reunión hoy en Praga. Así que he venido en el coche con ella. Antes hemos parado en Ceske Budejovice porque tenía que hacer algunas cosas en su oficina antes de salir. Eso me ha dado 75 minutos para recorrer el pueblo. Tiempo más que suficiente, ya que el centro histórico es bastante pequeño. Pero, como podéis ver en las fotos, muy bonito.

Monika me ha dejado cerca del hostal donde me alojo en Praga y se ha ido a su reunión. El paraguas de Elle me ha salvado otra vez, porque cuando andaba perdido en busca del hostal ha caído un aguacero tremendo. Afortunadamente no me ha costado mucho encontrarlo.

Visto el panorama meteorológico he comido en el mismo hostal. He pedido una sopa de patatas, carne y champiñones llamada Babiccina Bramboracka. Como solo costaba dos euros he pensado que sería poca cosa y he pedido también una ensalada con queso. La sopa viene en un pan redondo de unos 300 gr. al que le cortan la parte de arriba a modo de tapadera, le quitan las migas y lo rellenan con la sopa, que es tan densa que apenas llega a calar el pan. Deliciosa. La ensalada tampoco era pequeña, así que me ha costado comérmelo todo y al final he dejado un poco de pan.

Como seguía lloviendo he subido a la habitación a echarme una siesta. Increíblemente, al levantarme el sol brillaba en el cielo, así que he hecho mi primera excursión por Praga. Creo que esta ciudad es lo suficientemente conocida por todos como para andar describiendo muchas cosas. Así que señalaré que me ha gustado mucho el interior de la iglesia de San Francisco (al lado del puente de Carlos) y que me habría gustado ver el cementerio judío, pero que 300 coronas (unos 12€) por verlo me parece excesivo (aunque el precio incluya la visita a varias sinagogas). Así que me he conformado con sacar algunas fotos por encima de la valla, a lo paparazzi. Lo de cruzar el río Vltava y subir al castillo lo dejo para mañana…

Más Bohemia del Sur

2010-08-08T23:55:00.000+02:00

El hijo mayor de mis anfitriones, Cristian, está en un campamento de verano. A sus 7 años ya es la segunda vez que va (!). Hoy era el día de visita. Así que me he ido con ellos a recogerle en el campamento y dar una vuelta por ahí. Hemos comido en un pueblecillo muy majo llamado Nové Hrady que está a tan solo tres kilómetros de la frontera con Austria. La pizza del sitio donde hemos comido es sencillamente espectacular, masa artesana, horno de leña… increíble. Si alguien va alguna vez a este pueblo que me pregunte como encontrarla, merece la pena.

Después de dejar a Cristian en el campamento, Vladia me ha llevado a la laguna donde suele ir a pescar. Esta laguna era una mina a cielo abierto para surtir de material a una fábrica de ladrillos que hay al lado. La fábrica cerro en los años cincuenta y ahora es un sitio ideal para pescar carpas y otros peces. Por lo visto la profundidad oscila entre los 9 y los 13 metros. Aquí se han pescado peces gato de hasta 1,5 metros.

Luego me han invitado a una pequeña cena con barbacoa en su casa. Esta gente es de lo mejorcito que hay :)

Bohemia del Sur

2010-08-07T23:55:00.000+02:00

De sofá a sofá a tiro por que me toca. Elle, mi estupenda anfitriona de Brno, me ha acercado a la estación de autobuses en coche. Allí he cogido el bus regional de las 9:00 am, que hace parada en cada aldea del camino hasta Ceske Budejovice y llega allí a las 13:10 (8€). Al igual que ayer, mucha lluvia por el camino, bosques, ríos, pequeños pueblos con encanto… lo natural.

A la estación de Ceske Budejovice ha venido a buscarme Vladia (Vladimir), mi anfitrión en estos parajes. Vladia, su mujer Monika y sus hijos Martin y Cristian viven en Dobrá Voda, localidad cercana a C. Budejovice. Cuando hemos llegado Monika me ha ofrecido un plato de una sopa “de abuela” estupenda y me ha llevado a ver la maravilla de la región, Cesky Krumlov. Vladia se ha ido a una fiesta de cumpleaños que trataré de describir más adelante.

Cesky Krumlov es un pueblo listado como patrimonio de la humanidad por la Unesco, e incluso bajo la lluvia se percibe que lo merece. Por cierto, he de comentar que, como podéis ver en la foto, Elle (la de Brno) me regaló el estupendo paraguas amarillo (Thanks, Elle!). Decía que es un pueblo estupendo, con una arquitectura medieval espectacular y un castillo del siglo XIII que, dicen, es el segundo más grande de Chequia. Parece que durante la era comunista la ciudad cayó en decadencia, pero después de la revolución de terciopelo de 1989 se ha restaurado gran parte de la belleza de este lugar. Hicimos una parada en una tetería que pertenecía a un amigo de Monika y Vladia en la que probé un plato árabe desconocido para mi, pero realmente rico, Baba Ghanoush.

Después del té fuimos a ver/recoger a Vladia a la fiesta, en un pueblecillo llamado Doubravice. A ver si entre las fotos y lo que escriba puedo daros a entender como funciona esto. Campo, un techado con una mesa debajo, una caseta con un grifo de cerveza, otro techado más pequeño con un cerdo asándose a la brasa. Y unos 20 o 30 checos de campo, más silvestres que las amapolas, bebiendo y comiendo desde la mañana. Monika y yo llegamos allí sobre las 19:30 y el espectáculo era fascinante. El grupo más grande estaba bajo el techado, sentados (o tirados sobre la mesa). Sin embargo unos cuantos, entre los que se encontraba Vladia, permanecían al raso, empapados, bebiendo bajo la lluvia. Mi paraguas amarillo era un foco de atracción. Así que enseguida me encontré con una jarra de litro (vacía pesaba alrededor de un kilo) llena de cerveza en la mano y un tipo de Kazajistán (que aún no sé que pintaba allí) contándome vete tu a saber que historias en ruso a dos centímetros de mi cara. Por lo visto el tipo había apostado un rato antes que se podía beber una botella de vodka en solitario y ya había ganado. La verdad es que me habría encantado quedarme más tiempo, pero creo que Monika pensó que estaba un poco intimidado y seguramente también que su marido había bebido suficiente, así que nos cogió a los dos y nos llevó de vuelta a casa.

¿Es suficiente un día para ver Brno?

2010-08-06T23:55:00.000+02:00

O, como titular alternativo: “Se escribe Brno y se dice Burno”. Para que veáis que (a veces) me sobran recursos estilísticos.

En la foto que acompaña estas líneas os podéis hacer una idea de como ha sido el día por aquí. He tenido que caminar unos 15 minutos desde casa de Lavinia hasta la estación de autobuses y me he mojado bastante. El viaje de hora y media hasta Brno apenas me ha servido para secarme un poquillo y comprobar que la lluvia era ubicua por esos parajes.

En Brno he tenido que esperar a mi anfitriona, Elle, unos minutos en la estación y luego hemos caminado un buen rato hasta su oficina en la facultad de educación física… más agua para el cuerpo. Elle tenía que hacer unas cosillas allí y yo me he ido a hacer un recorrido rápido por la ciudad. Afortunadamente me ha prestado un paraguas (amarillo chillón) que tenía por allí. He subido a la torre del ayuntamiento antiguo, desde donde hay vistas interesantes de la ciudad, aunque es excesivamente caro (2€). En la entrada al ayuntamiento está colgado del techo el Dragón Brunense, que no es más que un cocodrilo disecado. Muy grande, he de añadir. También he paseado por el mercado callejero de verduras, que parece ser que lleva en el mismo sitio desde tiempos inmemoriales. En en centro de la plaza donde está el mercado hay una fuente muy interesante del siglo XVII que tiene forma de cueva. Y, para terminar la mañana, he entrado a la cripta capuchina (2,50€). Sin duda la mayor singularidad de esta ciudad y lo que ha hecho la visita especialmente memorable. Esta cripta se construyó en el siglo XVII y tiene un sistema de ventilación que conserva el aire lo bastante seco como para que los cadáveres se momifiquen en lugar de pudrirse. Hay varias salas con personajes importantes de la ciudad en féretros y una sala en la que monjes capuchinos yacen en el suelo con sus túnicas, como si estuvieran durmiendo. Es muy impresionante, especialmente porque estaba haciendo la visita en completa soledad y la verdad es que da un poco de miedo.

He comido con Elle en un restaurante típico y me ha llevado a su casa a dejar la mochila. Ella, Elle, ha tenido que irse a seguir trabajando y yo me he quedado secándome un poco. Ya tardecillo he ido a dar otra vuelta en la que he subido al castillo Spilberk y he entrado en la catedral (vidrieras espectaculares).

Otra vez me ha tocado cocinar tortilla, esta vez de calabacín. Y otra vez ha sido elogiada y apreciada :)

PD: si, creo que un día es tiempo suficiente.

Detalles de Bratislava

2010-08-05T23:55:00.000+02:00

Ayer cubrí todas las atracciones básicas de la ciudad de Bratislava. Así que hoy ha sido un día para visitar otro tipo de lugares, y además hacerlo con calma. He estado en un mercado callejero que es muy similar a los que conocemos en España, he visitado el cementerio de la ciudad y también he subido en bus hasta una colina para caminar por un bosque semi-urbano. Cuando creía estar perdido en la inmensidad de la naturaleza salvaje he llegado a una zona en la que hay mesas con gente comiendo y una especie de parque de atracciones con cuerdas tendidas entre árboles sobre las que gente con arneses paseaba, una pista de bobsleigh para trineos con ruedas… así que ni lobos ni nada… una pena.

Por la tarde-noche me ha tocado hacer tortilla de patatas para mis anfitriones (Lavinia y sus dos compañeros de piso). Tengo que decir que me ha quedado bastante buena.Sobre todo teniendo en cuenta que mi especialidad es la de berenjenas :)